Генератор - MPV2000 горит разрядка ⇐ MPV II (LW). Навесное оборудование, датчики

[FeniksJan]

ммм без нагрузки гена ушел в разнос из-за того что управление осталось, ЭБУ подал сигнал на максимум т.к. не видит отдачи от гены. Гена без нагрузки выдал столько сколько смог напруги, этого хватает что бы пробить диоды, мост диодный пробивается и замыкает обмотку статора, вот с нее и валит дым...

[simgo83]

Barikh,

Мучает меня вопрос, а не будет ли того же самого со следующим генератором? Я имею ввиду, может ли ЭБУ изначально быть источником проблемы?

Не будет если перестанете необдуманно внимать советам, не изучив при этом несколько источников.

Нужно схему глянуть, я не уверен, но там может быть предохранитель на гену. Если его нет то сдернуть фишку управления, если гена жив то так можно будет доехать, если же гена мертв и все равно будет повышенное выдавать, то только снять +овую клемму с гены, не забыв ее надежно заизолировать. Думаю понятно что акк нужно отключить при данной процедуре т.к. там всегда есть напряжение акка. В крайнем случае ( по крайней мере на моем GY 2.5) можно аккуратно доехать без гура, помпа с другой стороны отдельно стоит, а на стороне генератора ГУР, кондер и гена. Просто скинуть ремень и ехать без ГУРа. Ничего отключать при этом не нужно будет.

Если бы Вы обратили внимание на то что выделено жирным возможно генератор был бы жив, а так спасибо за опыт, мне очень пригодится на будущее.

[Barikh]

Да, знаю, мне двойка по физике. В принципе предполагал такой расклад, даже огнетушитель достал Утешает немного то, что гена уже был неисправен, и требовал ремонта. Буду искать родной б/у.
В этом случае немного непонятна обратная связь с ЭБУ. Получается, что уровень бортового напряжения для управления генератором ЭБУ берет не от генератора, точнее не сего фишки, по которой ШИМ сигнал идет?

[FeniksJan]

Берет с бортсети. Генератор "терминальный", это значит что управляет им ЭБУ, ЭБУ смотрит что напруги на его клеммах мало и "докидывает" генератору, а т.к. выход с гены был отключен то ЭБУ докидывал до максимума думая что нагрузка шибко поднялась и гена не справляется. В итоге скорее всего диоды пробиты и обмотка статора сплавилась. Для исключения проблем со стороны ЭБУ, нужно проверить выход управления осциллографом. Должны быть П образные импульсы размахом 1.3-1.4в. и со скважностью в зависимости от нагрузки. Если их нет или они сильно " смазаны", то замена генератора не поможет.
Вот такие :

Картинка не моя, с форума что я выше указывал.

[LeskovIG]

процитирую сам себя, писал уже давненько

роясь в сети по вопросам генераторов нашел след. информацию по напряжению на контактах:

1 - При выключенном зажигании ... D = 0, P = 0
2 - Зажигания включено, двигатель не запущен D = 0,3 Вольт, P = 0 вольт
3 - на холостом ходу (20 А) ... D = 0,4 Вольт, P = 4,2 Вольт
4 - На 60 А выход и 2200 RPM ... D = 1,3 Вольт, P = 4,2 Вольт
на клеме "D" напряжение, колеблется от 0,3 до 1,4 вольт, в зависимости от нагрузки и напряжения на клеме "P".
на клеме "P" напряжение держится в диапазоне от 3,9 до 4,2 вольт, в зависимости от частоты коммутации области управления
части регулятора, но в основном остается около 4 - 4,2 вольт.
напряжение на клемме "P" берется с обмотки статора, но в невозбужденном состоянии поступает через резистр в 1 кОм.
запустить генератор "на столе" можно подавая на пару секунд напряжение в 1 вольт на клему "D", если подавать напряжение непрерывно то выходное напряжение будет расти
для тех кто хочет заменить генератор с типа P-D на S-L и при этом погасить лампочку

[FeniksJan]

Возможно что повторюсь, вот здесь как переделать наш генератор на внешнюю релюшку, на случай проблемы с ЭБУ. Точно не уверен, но я так понял лампочка "генератор" тоже будет работать.
http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 14802.html
Я бы не назвал корректным замерять цифровой сигнал "цешкой". От формы сигнала тоже будет многое зависеть, цешка в данном случае не совсем корректный инструмент для проверки сигналов с ЭБУ.

[LeskovIG]

FeniksJan, "цифровым" я бы его тоже не назвал. Схема примитивна до безобразия, и импульсами как раз задается уровень напряжения.
Чем чаще будут импульсы, тем выше напряжение и наоборот. Т.е. уровень напряжения это следствие.
Для диагностики этого вполне достаточно.
Единственный нюанс - это измерять, конечно же, стрелочным прибором, а не китайским цифровым мультиметром.

Это мой перевод не от какого либо нашего диагностического центра, а из спецификации производителя
этих самых "китайских" регуляторов напряжения и диагностического оборудования для проверки генераторов.
Когда я писал этот пост, то даже давал ссылку на pdf со спецификацией, но к сожалению давно было и сейчас она не существует.

[FeniksJan]

Не совсем так, частота стабильная, меняется скважность, это разные вещи и задается не напряжение, а время открытия ключа ротора. Диагностировать адекватную работу ЭБУ цешкой нельзя. Импульсы могут быть смазанные и далеко не П образные. Ключ ротора работает в ключевом режиме, если импульсы смазанные то он будет работать в полуоткрытом состоянии что приведет к его перегреву и возможно сгоранию, плюс из-за не предсказуемости степени полуоткрытости напряжение в бортсети будет колбасить. Цешкой можно только косвенно оценить идет ли что нибудь с ЭБУ, говорить 100пр. об отсутствии проблем со стороны эбу измерив сигнал лишь цешкой не правильно.

[Barikh]

Из всего написанного ранее не понял одну вещь, аварийная лампа аккумулятора на приборной панели загорается при повышенном напряжении борт сети или нет? У меня стоит БК, примерно одновременно с сообщением БК о превышении напряжения борт сети, загорается лампа аккумулятора на панели приборов. Из собственного эксперимента по сжиганию генератора, понял, что обратная связь по напряжению идет не от самого генератора. Может быть у меня загорается лампа аккумулятора, потому что ЭБУ считает, что заряда нет, и пытается всячески его увеличить, а БК верещит, что напряжение высокое. В результате конфликта генератор умирает.

[FeniksJan]

В общем грубо говоря ЭБУ поддерживает напряжение по тому напряжению которое есть у него на клеммах, если где то по дороге контакт плохой и до ЭБУ доходит не все напряжение что есть на акке, то правильно ЭБУ будет "просить" у генератора "дай еще" пока на клеммах ЭБУ не появится нужное напряжение и ему совершенно плевать что происходит на клеммах аккумулятора т.к. он не знает что там уже под 20в. НО помимо проводов сам ЭБУ может быть не исправен, в частности ЭБУ 626ой мазды ( в нашем автомобиле я таких фактов не видел), в эбу 626ой "накрывается" микросхема отвечающая за формирование сигнала для генератора. В общем, если бы данная проблему появилась у меня, я бы сделал так:
Осциллографом проверил форму сигнала на клеммах самого генератора ( именно выход с ЭБУ), дабы исключить проблемы с компом. Если генератор выдает 18в. И скважность импульсов большая то скорее всего проблема в компе, он или не видит реальное напряжение, или что то в нем накрылось.
Если генератор выдает 18в., но скважность минимальная, это значит 100пр проблема в генераторе. Далее уже смотреть, в генераторе особо разбираться не чего, из не стандартного там только регулятор. Который в принципе не сложно проверить, при условии наличия более менее шарящего электронщика. Для меня проверить не составило бы большого труда (как могу подробнее описать, но думаю скорее всего статей в инете на данную тему навалом). С компом все сложнее, сначала проверить что действительно все 20в. до него доходят, далее уже проверять работу входов и работу ШИМ модулятора. Ремонт самого компа уже сильно выходит за рамки данной темы, но это уже сложнее и обычно комп тупо меняется.
Что я хотел сказать вышесказанным, то что не все упирается в генератор, цешкой проверить адекватность работы ЭБУ не возможно. Все таки замена генератора не дешевое и достаточно трудоемкое занятие и перед принятием решении о замене, было бы не плохо убедится в 100пр. работоспособности компа.

[Barikh]

Неделю назад поменял генератор. Пока все работает нормально. Изначально хотел все проверить осциллографом, но конструкторы так все намутили с установкой гены, что я себе вообще не представляю, как снять фишку с установленного генератора. Снизу даже детская рука не доберется до фишки, не говоря уже о том, что надо на язычок фишки как-то нажать

[Torum]

Всем привет. У меня вот такая история. Зимой машина попала в аварию (слетела в кювет), после этого генератор стал давать перезаряд (18-19в), так показывал БК. Поставили другой заведомо не рабочий генератор, напряжение стало 11-12в. Проверили первый генератор на стенде, показывает норму 14.5в, после установки на авто опять был перезаряд. Купили на разборке б/у генератор и опять показывает перезаряд. Решили что накрылся ЭБУ (его раньше уже паяли), купили б/у ЭБУ, но опять идет перезаряд. Включал свет и печку на макс, напряжение падает до 14.2-14.5в. Ставили другие акб, результата нуль. БК ошибок не выдает. В чем может быть причина?

[FeniksJan]

Ммм я думаю вывод очевиден, провода проверять, а также "массы".

[fathernet]

подскажите пожалуйста... почитав приходишь к выводу что ремонтировать его нет смысла.... но я все же хочу попробовать.... у меня свист подшипников.... хочу заменить их и заодно щетки. но если что и придется менять ищу аналоги.... контракт в москве от 4к с новосиба от 6 а с форда мондео на коем стоит такой же мотор, подойдет ли с него гена? визуально вроде оно а втоде и нет.... (их просто больше выбора неоригинала)

[Shukshin]

Честно, не знаю какой у Вас движок, у меня 3.0, американка.
История с моим геной такова. Сломался, купил б/у но от двигателя явно не с МПВ... Оказался крепеж отличается от моего. Взял из-за того, что пробег на нем был всего 8000 и еще блестел, а ценник уж больно приятен для оригинала б/у. Снял свой, раскрутил и поменял корпус нового на свой старый. Получилось новое внутри, старое снаружи)))
3 года проездил и засвистели подшипники. Купил оба подшипника, термопасту, и снова в бой. Но тут нарисовалась проблемка, шкив открутить просто так не удалось и я зажал его в тиски через старый ремень.... В итоге края шкива загнулись(((((((((( Ну ладно, думаю, закажу отдельно шкив, а пока переберу гену. Вставил новые подшипники, собрал, все крутиться, доволен)))
Пришел домой и в экзист, заказывать шкив.... Увидел цену 6000 р. и срок ожидания в месяц, решил ставить старый, благо дорожки целые. Конечно мысль об отсутствии балансировки у меня была, но так как все уже "чешется" и ездить нужно, то я поставил все как есть. Итог: прошло два месяца и подшипники опять засвистели. Причину я понимаю, сам дурак, но теперь решил брать целый б/у, такой чтобы не надо было разбирать перед установкой и четко от моей машины. Старый остается про запас на случай следующих ремонтов, ибо внутренности целые (ну если только вал еще в добавок не повело от отсутствия балансировки, но мост и остальное остается).