беда с вариатаром ⇐ Sambar, Libero, Domingo. Трансмиссия, 4WD

[toxic_shock]

позовчера поменял масло в вариаторе частично(слил сколько слилось затем залил свежее до max )
а вчера случилась какаято хрень переключается до N и нетуда и несюда надо приложить усилие чтобы переклбчить
мож масло непошло или что еще может быть????
какое ваще масло надо лить ????

[maestro116]

А какое именно масло залил? В вариатор заливается только специальная жидкость - iCVTF. Если залил что нибудь типа DEXRON- убил вариатор стопроцентно. Принцип работы вариатора разительно отличается от работы гидромеханического автомата. На форуме присутствует один форумчанин, который также убил вариатор, залив дексрон, обнаружив утечку CVT флюида. Вообще, флюид (масло) вариатора НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ на весь срок службы автомобиля.
При доливе масел DEXRON происходит почти мгновенная реакция сворачивания жидкостей. Сильно (очень) повезет, если автомобиль работал недолго. Практически всегда для лечения необходимо демонитровать коробку, вскрывать вариатор, полностью(!) разбирать гидромозги, чистить все лабиринты, насос высокого давления -особенно регуляторы давления, промывать и прочищать каналы актуаторов. Это такие дискретно шаговые электроприводы собственно вариатора. При разборе нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Лучше всего приготовить из картона шаблоны и все вывернутые винты втыкать в них. Длины винтов все разные и все винты имеют точно определенное место. При незнании этого можно завинтить длинный болтик не туда куда нужно и выдавить какой нибудь клапан или выломать кусок лабиринта. Если нет навыков ремонта хотя бы АКПП, лучше доверить работу профессионалам.

[maestro116]

Попробую в этой теме немного раскрыть некоторые моменты таинственного и непостижимого Его Величества Вариатора.
Вообще, я люблю валять дурака и вводить народ в заблуждение Если каждый начнет успешно ремонтировать свой автомобиль, то великая масса народу останется без хлеба. Тем не менее...
Итак, вариатор. Или Continiuosly Variable Transmission (continiuosly каждый пишет как может:))) Другими словами- трансмиссия с постоянно меняющимся передаточным числом. Задача любой трансмиссии- эффективно передать на колеса крутящий момент в эффективном диапазоне оборотов двигателя. Ту же самую функцию довольно успешно выполняет вариатор. Основные элементы вариатора это- "клиновой" стальной ремешок, и два "конических шкива переменного диаметра".
Многие автомеханики, прежде не видевшие в глаза потроха вариатора, изумляются его простоте. Но эта простота- очень и очень обманчива. Вариатор- изделие высочайших технологий, где счет идет буквально на микроны.
В частности, на коробках СУБАРУ стоит электронно управляемый вариатор с электромеханическим фрикционом (прообраз сцепления).
Основные критические системные ошибки дилетантов. При разборе коробки ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) помечать откуда какой винтикболтик. Обращаться с вариатором во время разбора СУГУБО АККУРАТНО И ОСТОРОЖНО. Есть ряд деталей, которые при неосторожном обращении выполняют фокус-"позвоночник высыпается в трусы". И собрать узел обратно правильно- не получится.
Промывать детали в "масляных" жидкостях типа керосинасолярки КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. Только, и только- в "сухих" жидкостях, а именно- бензин Б-70 "Калоша" и ему подобных. В идеале рекомендовано промывать в iCVTF. Это специальная, очень дорогая жидкость. Она и есть -рабочее тело вариатора.
Основной трансмиссионный элемент- металлическая вариаторная лента. При снятии соблюдать предельную осторожность, НЕ ПЕРЕГИБАТЬ, НЕ РАСТЯГИВАТЬ, НЕ СЖИМАТЬ. Обращаться как с грудным младенцем. Рабочая кромка у него на торцах. Через лупу внимательно осмотреть торцы. Они должны быть ровные и блестящие. Не допускается выпуклостьвогнутость, риски и задиры. Так же внимательно осмотреть рабочие плоскости конусов шкивов. Поскольку трансмиссия ПОСТОЯНННО меняет передаточное число, ремень не остается подолгу на одном месте. Поэтому плоскости конусов должны быть чистые, блестящие, без канавок/бугров/рисок/задиров.
Снятую ленту нужно положить в герметичную ванночку/кювету с бензином Б-70. Если промыть ленту соляркой, то неминуемо придет кирдык. Лента очень сложный конструктив и солярку неминуемо впитает. Во время работы масляная жидкость обязательно попадет на клины вариатора и торцы ленты, приводя к возможной пробуксовке. ЛЮБАЯ ПРОБУКСОВКА ленты- смерть вариатора!
Настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ шлифовать чем бы то ни было плоскости клинов и торцы ленты! Если на клинах и торцах ленты есть риски, царапины, бороздки, то есть- видимые следы износа, дальнейший ремонт- БЕСПОЛЕЗЕН.При неумелом обращении и попытках шлифовки непременно изменятся очень точные диаметры конусов. Я знаю только одного человека, который успешно это проделывает, перенастраивая гидро и электронные мозги(!)
Очень важный элемент вариатора- гидронасос. Он и есть сердце вариатора. Фильтр жидкости очень долговечен и как правило- не требует замены, достаточно тщательно промыть (в сухой жидкости!)

Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
Насос выполняет несколько функций. Есть линия высокого давления, чем собственно, управляются клины шкивов, и несколько линий низкого давления для "гидромозгов". Все это безобразие "приводится в движение" актуаторами. Это такие электродвигатели (сервоприводы), которыми управляют уже "электронные мозги". Насос имеет кучу редукционных клапанов и регуляторов давления, которые трогать не стоит. Просто- тщательно промыть.
Основной элемент между двигателем и вариатором- так называемый "клатч", попросту- сцепление. Как с ним управиться- рассказывать не буду- долго и непонятно.
Залог здоровья вариатора- чистота и достаточное количество жидкости. Насос "всухую", или в режиме голодания работать долго не будет- сточится.

Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Главная задача "гидромозгов"- отслеживать давления в контурах управления конусами. На основании показателей давления гидромозги "отслеживают" натяжение ленты и положение при этом конусов шкивов, чтобы предотвратить проскальзывание ленты. Электронные мозги, работая в паре с блоком управления двигателем, и получая кучу информации о скорости автомобиля, оборотах двигателя, оборотов главной передачи, угла отклонения дроссельной заслонки, педали тормоза, температуры двигателя, наружного воздуха , задают точное положение конусов шкивов вариатора, обеспечивая оптимальное передаточное число.

Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Несколько слов о рабочей жидкости. В коробку заливается только и- только специальная "вариаторная" жидкость- для электронно управляемых с электросцеплением- iCVTFluid. Другие жидкости несовместимы! Более того- даже разные жидкости для вариаторов бывают несовместимы!

Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Если имело место быть добавление несовместимых жидкостей (дексрон, керосин, солярка,трансформаторное масло и т.п.) то нужно запастись хорошим компрессором для "выталкивания" из отверстий и каналов "тромбов". Несовместимые жидкости имеют нехорошую привычку сворачиваться и заталкиваться в самые неподходящие места:))))

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Вообще, электронно управляемый вариатор- очень точный и умный прибор. При любом косяке в коробке он попросту не будет включать фрикцион, защищая вариатор от разрушения.

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Говорить, что буксировать и передвигать автомобиль с неисправным вариатором (с исправным- тоже:))) категорически нельзя, думаю- лишне...))))

[maestro116]

Про фрикцион можно говорить долго и непонятно. При разборке коробки обязательно наткнетесь на щеточный узел и задумаетесь об его предназначении. Это, грубо говоря- элемент привода электромеханической муфты, по щеткам подается управляющее питание. При загрязнении или износе узла на сцепление будет подаваться (или вообще- не подаваться) плохое напряжение питание с пропусками. В этом случае к сцеплению незаметно подойдет хана. Очень хорошо, если питание вообще внезапно пропало, разъединив муфту. Если питание пропало постепенно, так же постепенно, пробуксовывая и проскальзывая, муфта попросту сгорит. Вот это- наибольшее из зол. Запасных частей к муфте практически нет и восстановить её попросту- нельзя.

[Any]

Если питание пропало постепенно, так же постепенно, пробуксовывая и проскальзывая, муфта попросту сгорит. Вот это- наибольшее из зол. Запасных частей к муфте практически нет и восстановить её попросту- нельзя.

что собственно и произошло с нашим субариком... наиболее вероятная причина поломки - из-за износа колец генератора сгорела электромуфта. машина сейчас стоит в омске, ждет когда мы найдем новую коробку. эта уже третья замена коробки на этой машине. предыдущая случилась по причине залива масла для АКПП в вариатор.
такая вот грустная история.. наверное больше с домингами не будем связываться - слишком они ломучие для дальних поездок

[maestro116]

А при чем тут ДОМИНГА? Масло АКПП она сама в себя долила? Недосмотр за генератором- весьма маловероятная причина, полагаю- вы хотели сказать: Из-за износа щеточных колец вариатора. Тоже не очень верится. Это достаточно надежный узел. Может, при разборке/сборке плохо герметизировали, это- другой вопрос. Износ щеточного узла происходит только от неаккуратного обращения, после которого неизбежно происходит загрязнение, как следствие- очень быстрый износ.

[Any]

ну, масло заливали предыдущие владельцы, видать не от большого ума..
износ щеточных колец вариатора произошел - это подтвержденный факт, т.к. генератор разбирали при мне, меняли щетки.
а вот от чего загнулась электромуфта непонятно. на сервисе сказали что скорее всего из-за генератора.
я это все к чему пишу - к тому что перед пользованием данной тачкой нужно почитать мануал : ) и не лить масло АКПП в вариатор.

[maestro116]

Да нет там никакого генератора Этот щеточный узел служит токосъемником для электромагнита муфты. Предыдущий (у старого хозяина ) разбор/сбор был неаккуратным, занесли пыли-песка, толком не герметизировали, вот и износ щеток/колец. Электричество в муфту стало поступать с перебоями, пошла пробуксовка муфты из-за неполного схватывания электромагнита. Пробуксовка- однозначно смерть для сцепления.

[Alex_F]

Извиняюсь что вмешиваюсь, но я там тоже рядом проходил просто)))

Маэстро, Вы не так поняли. Там дело было так.

1 Однажды, давным давно машина встала и отказалась ехать, при трогании загоралась лампа clutch temp. Я полез в щеточный узел вариатора, почистил его. На счет герметизации - там вроде резинка, при снятии следов герметика не нашел. Собственно как открутил так и поставил. Лампа погасла, машина поехала. После этого проехала не меньше 8 тыщ.

2 Далее износились до изоляции контактные кольца в ГЕНЕРАТОРЕ, в результате чего он перестал заряжать. Генератор разобрали, поменяли щетки (износ на глаз процентов 50), после чистки колец выяснилось что в одном - дырка до изоляции на полокружности. Взять новый ротор с кольцами было негде, дело было в дороге, собрали так - стал заряжать. Ну вобщем поехали дальше.

3 Далее опять в дороге умирает вариатор, пробуксовывает при повышении оборотов, лампа cluch temp не горит. Сразу после поломки я полез в щетки вариатора, думал мож повторение магической комбинации поможет во второй раз. Щетки износились прощентов на 90, отпаялись и вывалились из узла. Опять ж енепонятно - щетки вывалились из узла а лампа не горела. Нашел какие смог в округе, вставил обратно. Не помогло - лампа при старте двигателя гаснет и не загорается при пробуксовке вариатора. На сервисе диагностировали смерть электромуфты. Еще один момент - примерно в этот же время снова перестал заряжать генератор, помогла еще одна переборка с извлечением осколка одной из щеток.

Вот такие дела. Кого винить - генератор с убитыми кольцами или непонятно с чего развалившийся щеточный узел - не знаю.

[maestro116]

CLUTCH TEMP- очень полезная лампа. Мало того, что она предупреждает о пробуксовке муфты, так еще страховочно не дает сработать. Видимо, датчик перегрева муфты случайно повредили или попросту невнимательно оторвали, вот страховка и не сработала.
Следов герметика быть НЕ ДОЛЖНО. Не нужно так буквально понимать. Герметизация и герметик- немного разные понятия. Закрутить твист-крышку на литровой стеклобанке тоже- герметизация. Резинка -уплотнитель сугубо одноразового пользования, при сборке нужно заменить на нечто подобное (если хотите гарантированного результата).
Износ колец генератора говорит о том, что когда то кто то уже туда лазил и поставил, не подумав, совершенно не те щетки. Возможно, изготовив их из крепчайших шин-щеток промышленных электромашин. Которые оказались хрупкими, но твердыми- крепче колец. О чем косвенно говорит - " Извлечение ОСКОЛКА".
Винить тут кого- ответ напрашивается сам собой. Если ружье заряжать патронами, снаряженными динамитом вместо пороха- ружье неизбежно повредится. Так при чем тут шептало?

[Vityshkina.n]

Помогите советом кто может. У меня Субару Джасти 1989г.,1,2л. Остановилась и не хочет ехать. После ремонта электросцепления поехала 200метров и опять встала, опять перебрали, добавили порошка. Поехала и опять через 200-300 метров встала. Перебирали несколько раз едет и опять встает.

[niko2010]

Срочно нужна помощь бывалого бусовода. Имеется Subaru Domingo, 1996 г.в., FA8, вариатор.
Беда с вариатором. При начале движения машина с места трогается, но скорость не меняет, то есть грубо скажем, что не переключает скорости. Подскажите что делать, как лечить? Если нет возможности лечить, можно ли поменять на АКПП или МКПП и как? Или где взять контрактный вариатор?

[maestro116]

Нико2010, привет! Во первых- с Наступившим! Во вторых- раз машина едет, уже не все так плохо. Если бы коробка была неисправна, мозги попросту не включали бы муфту. Вариатор скорости "не переключает"- вот в чем фокус. Очень многие, впервые сев за руль автомобиля с вариатором ( как я, например, на ниссан мурано) сильно удивляются: мотор ревет а машина не едет! На самом деле это субъективные ощущения после МКПП и автомата. Вариатор (блок управления) всегда старается поддерживать оптимальные обороты двигателя. Примерно между 3000 и 4000 оборотов в минуту. И скорость увеличивается не так быстро, как мы привыкли. Так что, к вариатору нужно привыкать...

[niko2010]

С Новым Годом! Беда в том, что данный вариатор ремонтировали, а после ремонта она не стала "переключать" скорость.

[maestro116]

А по какой причине происходил ремонт?
Вариатор не изменяет передаточного числа по многим причинам. Возможно, в мозги не поступают данные о скорости и оборотах двигателя. Нужно внимательно осмотреть коробку на предмет обнаружения не вставленного или неправильно вставленного разъема. Пробежаться по всем проводам. Кстати, спидометр работает? Если- нет,то в мозги данные о скорости не поступают. Могли забыть какой либо предмет в гидромозгах, либо наоборот- забыли вложить шарик. И т.д. и т.п....Самое главное. что коробка вообще- работает. Значит- условно исправна.