Всем привет!
Как и некоторые из нас столкнулся с миганием индикатора свечей. Ошибки появлялись с периодичностью раз в месяц, через полгода пошло по нарастающей (участилось). Перечитал всю информацию (большое СПАСИБО всем участникам форума), определил ошибки 0400 и 1228. Проверил электропневмоклапана и вакуумные трубки, в т.ч. и на работающем двиге, все исправно, но добавилась 1402. Последнее время при каждой нагрузке (резкое ускорение при обгонах, разгон до 70-80 км/ч) загорался индикатор, двиг тупил. После снятия клеммы с аккума (обнулил ошибки), и поездок до появления ошибок, оставались только 1402 и 1228. Так как 1402 упрямо указывало на датчик положения клапана EGR, вывел провод с разъема ЭБУ (1F), подсоединил тестер. При прогреве напряжение (В) 0,39, после прогрева:
- на х.х. 0,39;
- при плавном разгоне 0,39-0,34-0,41;
- при равномерном движении (~ 60-65 км/ч)чехарда в показаниях: 0,36; 0,72; 3,81; 0(!);0,39; 0; 1,72 и т.п., никакой логики (а может клапан ЕГР так и работает?);
- мигание индикатора свечей.
После появления ошибки при любых режимах, напряжение 0,39В (т.е. клапан ЕГР закрыт).
После сбора информации в в инете по диагностике подобных датчиков:
«При плавном нажатии на рычаг дроссельных заслонок (датчик установлен на штатном место) его сопротивление должно начать плавно расти, при этом особое внимание следует уделить тому что, сопротивление должно увеличиваться плавно, без “рывков” и “провалов”. В случае если наблюдаются “провалы”, “рывки” датчик положения считается неработоспособным и подлежит замене»,
снял датчик, замерил изменение сопротивления. При перемещении штока сопротивление изменялось рывками, в начале перемещения и при резком возврате штока в начальное положение были провалы (разрыв соединения).
Мой друг (водитель-профи) настоял на вскрытии датчика (любит он это дело, в смысле докопаться до самой сути и утереть нос японскому автопрому), да и где-то в глубине теплилась надежда на «колхоз», т.к. замена выливалась в кругленькую сумму (EXIST – 12,5 т.рублей с доставкой, срок 72 дня, и это за потенциометр!!!). Результат на фото:
1.номер на корпусе датчика:
2.Удалён герметизирующий слой (типа эпоксидного клея)
3.Снята крышка.
4.Сняты контактные зажимы.
5.Извлечен подвижный контакт.
6.Износ подвижного контакта.
7.Пластина с резистивными дорожками.
Что-то фотки больше не влазиют, продолжим позже.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Продолжаю.
8.Износ дорожек.
- Коды неисправностей мигает лампа свечей или ХОЛД или АБС - 18.jpg (38.03 КБ) 9657 просмотров
Решили сместить подвижный контакт на неизношенную часть дорожек путем удлинения нажимного штока пластиковой трубкой.
9.Смещение подвижного контакта на неизношенную часть дорожек.
- Коды неисправностей мигает лампа свечей или ХОЛД или АБС - 19.jpg (14.77 КБ) 9667 просмотров
После сборки и установки датчика на место, напряжение на выходе с датчика (зажигание ON) составило 2,8 В, при полном открытии клапана ЕГР – 3,8В (на исправном должно быть соответственно не менее 0,1 и не более 4,9В). Путем добавления в цепь резисторов, снизили напряжение до 1,8В, но при полном открытии клапана напряжение 2,1В, т.е. разница 0,3В. По условиям проверки (из букваря по Боингу) при включении зажигания должно быть от 0,1 до 0,8В, а при равномерном движении на прогретом двигателе (работает клапан системы ЕГР)– от 1 до 4,9В.
При этом через 1мин после запуска двигателя загорается индикатор. Ошибки 0400, 1402, 1228. После прогрева, плавают обороты двигателя на х.х. (двиг вздрагивает) вплоть до остановки.
Клапан ЕГР заказан, ждемс (Цена 8139 р, доставка с Японии во Владивосток до 2-х недель, на место до недели).
Кстати, особой грязи на клапанах ЕГР не было, хотя в месте соединения трубки от клапанов ЕГР с впускным коллектором, пластилин имеется.
Буду рад, если мой опыт кому-то пригодится. Удачи.
MBF 2001 г. SGLR 401836
,СЛЕТЕЛА фишка с датчика температуры в мот. отсеке.,на нем отломался(ранее)фиксатор. Вставил фишку-и все ОК.
Мобильная версия
