FAQ по ремонту и эксплуатации VITO ⇐ Vito W638

[Андрей82]

radioman, Расскажи пожалуйста какой контакт на разёме к какому колесу относится ? у меня нет сопротивления на третем ,за отчет спосибо очень позновательно!

[Владимир68]

http://vito.spb.su/viewtopic.php?f=12&t=3543

[Виталий78]

Может кому будет интересно!!!

Имеем вебасто термо топ с бензин и очень хотим чтобы она работала на солярке!
По документации надо установить другие :мозги,горелку и топливный насос-что не бюджетно!!!
Изучив документацию и мнение ремонтников по вебасто пришел к тому,что достаточно поставить только дизельную горелку!
После експириментов с замораживанием котла с насосом до -30 градусов и последующим стартом-проблем обнаружено не было.
По данной схеме переделаны 2 котла, сейчас вторая зима проблем сними нет!
Ремонтники говорят,что некоторые бензиновые насосы могут не работать на солярке!В моем случае все ок.
Блокировка снимается предохранителем,диагностика таймером или родной прогой и любым к-лайн адаптером!
Буду рад если кому пригодиться,когда делал инфы было очень мало!

[Морок]

тоже может кому пригодится.
несколько дней назад переделал дизельный Eberspächer D5W в бензиновый B5W ничего не заменяя.
только сам дозирующий насос перенастроил. так как по мануалу бензиновая, за 90 сек. должна накачивать 10-12 мл.

для этого у насосика, на выходном штуцере (тот что возле разъема) находим залитую клеем резьбу. расковыриваем клей, и ключиком откручиваем штуцер от корпуса.
глубина вкручивания штуцера изменяет производительность. чем глубже, тем меньше. нам же надо больше, соответсвенно выкручиваем.
ставим насос обратно, на выходной штуцер одеваем недлинную трубочку, которую опускаем в маленькую мерную емкость. лично я, как мерный стаканчик, использовал 20 кубовый шприц, с вынутым поршнем, и затыкнутой иглой.
включаем печку на запуск и первый раз даем насосику просто заполнить трубочку бензином, чтоб он шел уже без пузырьков. и выливаем всё что накачал.
выключаем и второй раз запускаем, и ждём сколько милилитров накачает и сам остановится. смотрим сколько вышло.
если меньше 10-12 кубиков, то больше откручиваем штуцер, если больше 10-12, то вкручиваем. и повторяем тест, отключив и снова включив печку.
в конце всех настроек, резьбу штуцера обратно фиксируем эпоксидным клеем, или каким герметиком.

сразу предупрежу.
- открутить штуцер возможно настолько, что насос перестанет вообще качать бензин, а только просто счелкать. значит надо вкрутить немного обратно.
- изза чуть другого алгоритма запуска прописанного в мозгах печки, на бензине она зажигается с легеньким хлопком, а не беззвучно как должна.
- если запустившись и разогнавшись до рабочих оборотов, печка начала свистеть как большой свисток, а не тихо гудеть, значит топлива подается недостаточно, нужно ещё чуть-чуть открутить штуцер. это можно сделать прямо во время работы печки.

[VINVAL]

Ремонт рулевой рейки своими руками.

Рулевая рейка стоит свежая но руль стал тяжелым, поэтому решил разобраться самостоятельно, по работе сталкиваюсь с гидравликой и пневматикой но рейку разбирал впервые отсюда некоторые ошибки о которых желательно знать прежде чем приступать к подобной процедуре.
Итак руль стал тяжелеть с прогревом двигателя а со втеменем постоянно тяжелым, заменил насос усилителя рулевого управления и жидкость но нечего не изменилось.
Скорее всего при симптомах "тяжести в руле, стуках, неравномерности хода ...." диагностику рулевой надо начинать примерно так:
- вывешиваем перед автомобиля снимая нагрузку с рулевой, проверяем.
- снимаем рулевые наконечники оставляя рейку одну, исключив влияние передней подвески, проверяем.
- отсоединяем рулевой вал исключая заедание подшибников и карданов, проверяем.
При неисправностях течи, уровня жидкости, наличие воздуха в жидкости и так все понятно - негерметичность.

Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Автомобиль W638 снимаем рейку:
1 (фото) - сливаем жидкость с бочка.
2 - сливаем жидкость с системы (самая нижняя точка на этом автомобиле радиатор).
3 - откручиваем с рулевой рейки нагнетающий и сливной трубопроводы.
4 - отворачиваем 4 болта крепления рейки к корпусу автомобиля.
5 - по короткому пути в лево рейка не вынимается поэтому пришлось вытаскивать вправо сняв по пути патрубок турбины и стабилизатор поперечной устойчивости.

Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Разбираем рейку:
6(фото) - снимаем рулевые тяги.
7,8,9 - выкручиваем крышку регулировки прижима вала рейки к червячной передаче роторного управляющего клапана, здесь пришлось помучиться крышка к корпусу сильно накернена и поврежденая резьба всю дорогу держала крышку, делал ключи, ломал, делал, ломал, взял керн и молоток и по ходу вращения выкрутил крышку, больше не хотелось возиться и закрепил на крышку шестигранник на 30 мм. К вопросу стука рейки при вращении лево/право, на фотографии видно что прижим вала к червячной передаче рулевой колонки производиться посредством вращения крышки - через пружину. (Регулировать на собраной будем потом).

Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Снимаем роторный управляющий клапан (мозг гидравлического рулевого механизма).
10(фото) - снизу поддеваем защитную крышку - откручиваем гайку - снимаем стопорное кольцо.
11 - сверху поддеваем отвертками пластиковую рубашку (на фото нет) - скраю поддеваем грязевик.
12 - снимаем стопорное кольцо и сальник под ним (в случае течи жидкости через верх рейки, причина в этом сальнике).
13 - под сальником подшибник смазка жидкостью.
Легкими постукиваниями снизу по валу и прокруткой вала в направлении выкручивания вынимаем вал через верх.

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Роторный управляющий клапан работает примерно так, при движении прямо высокое давления с насоса ГУР прямотоком сбрасывается на слив в бачек не оказывая не какого влияния на рулевую рейку. При повороте руля верхняя часть клапана поворачивается относительно червячной передачи коммутируя поток высокого и низкого давления т.е при повороте направо вначале движения руля 3 градуса "пустохода" коммутирует высокое давление в левую камеру рейки а правую на слив жидкости, далее "пустоход" заканчивается и приводиться в движение червячная передача приводящая рулевой вал в движения с помошником в виде гидравлического давления.
Надо понимать что при механическом упоре руля в крайнем положении высокое давление продолжает давить а поршень стоит в упоре, возросшее избыточное давление открывает аварийный клапан в насосе ГУР сопровождаемый гудением, в этой ситуации необходимо перестать давить на руль сбросив давление в обратку и не в коем случае не нажимать на педаль газа увеличивая давление в тупиковой линии.
14(фото) - ремкомплект и его комплектация (говорят от поставщика мерседес).
15 - роторный управляющий клапан. Слево на право:
- нижний подшибник.
- нижний сальник (возможная причина течи из рейки с левой стороны)
- промежуточный подшибник (проблема путь решения на следующей фото)
- уплотнительные кольца распределителя (возможная проблема увод в сторону руля при движении прямо).
- верхний подшибник.
- верхний сальник (причина течи жидкости через верх).
- грязевик.
16 - незнал что стоит промежуточный роликовый радиальный подшибник без внутренней обоймы и повредил его при сьеме нижнего сальника, зная производителя, маркировку, размеры d27 D36 h6 найти его или подобный невозможно, поэтому выточили бронзовую втулку т.к находиться он в жидкости и назначение его предотвращение боковых изгибов, вращение некакое передача от руля.

Добавлено спустя 54 секунды:
Еще раз вернемся к роторному управляющему клапану (пока не забыл), при удалении старых уплотнительных фторопластовых прокладок резать их поперек нельзя т.к под ними находиться резиновое уплотнительное кольцо которого нет в ремкомплекте, поэтому скраю ножом поддеваете, подпихиваете жало часовой отверки и по кругу. Прокладки тонкие шириной 1,5 мм. толщиной 1,2 мм. для установки новой на посадочное место надо преодолеть расширение вала, температура размягчение фторопласта в зависимости от сорта от 150 гр.С до 250 гр.С поэтому чтобы не сломать размегчаете кольцо в крутом кипятке секунд на 10 и мягко преодолеваете расширение при этом его диаметр станет равным расширению, поэтому разогреваете клапан и осаживаете прокладки по месту.
Боковые сальники верний и нижний устанавливаются внутрь пружинным кольцом значит снаружи фторопластовым уплотнением.
Полируем вал в местах контакта сальниковых уплатнений.

Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Вал рулевой рейки обеспечивает механическую связь с рулевой колонкой, снабжен поршнем гидравлической системы к торцам вала через рулевые тяги собственно и производиться поворот колес в передней подвеске.
Вынимаем вал рулевой рейки:
17(фото) - Справо на рейке, вращая наружное кольцо стакана ловим в пазу конец стопорного кольца, поднимая конец вытягиваем наружу, продолжаем крутить кольцо до выхода его полностью и вынимаем стакан.
18 - Здесь я помучился, надорваный пыльник насосал влаги и у меня уплотнение замудавело, с большим трудом выбил вправо вал с уплотнением правой стороны.
19 - Правое уплотнение вала слево сальник (возможная причина течи с право), внутри стакана правая напрявляющая вала (из набора), справо наружное резиновое уплотнительное кольцо и уплотнительное разрезное фторопластовое кольцо.
20 - Больших трудов составляет удаление старых сальников в особенности внутреннего при этом большая вероятность повредить направляющее кольцо расположенное за сальником, кольцо пришлось точить новое из капролона. Сверху направляющее кольцо, сальник (возможная причина течи слево) устанавливается внутрь гидравлической камеры пружинным кольцом. Снизу уплотнительный правый узел в сборе также пружинным кольцом внутрь камеры.
21 - Аналогично выше сказанному устанавливается прокладка поршня, вал в районе гидравлики полируется.

Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Начинаем собирать рейку.
Уставливаем вал:
1 - Справой стороны рейки (со стороны гидравлики) устанавливаем капролоптаную направляющую и сальник в глубину рейки пользуясь проставышами по размеру, смазываем жидкостью вал в районе гидравлической работы и вставляем его в рейку точнее в сальник с направляющей.
2 - Продолжаем справа, одеваем правое уплотнение в сборе, вставляем стакан крутим его ищем в пазу отверстие вставляем стопорное кольцо, продолжая вращение затягиваем кольцо внутрь.

Устанавливаем роторный управляющий клапан.
1 - Через верх устанавливаем нижний сальник и (в моем случае бронзовый) подшибник.
2 - Поворачиваем рулевой вал таким образом чтобы резьба вала встала к заходу червячной передачи клапана, смазав жидкостью посадочное место сальника и подшибника начинаем вставлять клапан пытаясь его ввернуть без каких либо усилий, не идет чуть стукнуть по торцу вала, продолжать пока не вкрутите до конца, еще раз только легкой рукой во избежания повреждения уплотнений.
3 - Вставляете нижний подшибник, стопорную шайбы, гайку пока затягивать не стоит, затяните когда верх будет собран.
4 - Вставляете верхний подшибник, сальник, стопорное кольцо грязевик.

Установка регулятора прижима вала к червячной передаче.
1 - кладем смазку на вал рейки и на прижимной сухарь опускаем его, ставим пружину, заварачиваем крышку произвольно.
2 - 22(фото) - предварительная регулировка, вставляем ключ (черный) в шлицы реечного вала и производим качающие движение верх/низ, ключем (медным) заварачиваем регулировочную крышку убирая люфт вала, стараясь попасть в "ноль" кончился люфт вала = закончили крутить.
3 - Окончательная регулировка производиться после уставновки рулевой рейки на автомобиль, заполнение и прокачке жидкостью, на заведенной машине т.е при работающем насосе ГУР, Вы крутите руль определяя его мягкость/жесткость хода наличие стука, напарник соответственно необходимости крутит (медный) ключ.

Регулировка положения вала.
1 - Трубки на рейке я снимал заливаем в них жидкость обеспечивая клапан и гидравлический поршень смазкой, трубки установил через подобраные в магазине медные колечки 10 мм. обточив до 9 мм.
2 - Если Вы разбирали рейку то все Ваши метки в отношении середины положения руля сбились. Поэтому крутим рейку от упора до упора считая количиство витков, 1/2 оборотов является центральным положеним рейки, на практике удобно на вал поставить эл. хомут и его концом как стрелкой отмечать центральное положение и конечные.

Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Что беспокоит в данной ситуации, на 23 фотографии видно что причина тяжелого руля была прокладка гидравлического поршня и из камеры высокого давления масло перетекало в камеру низкого на сброс не оказывая помощи гидравликой. Что то достаточно твердое повредило фторопластовую прокладку и не случиться ли подобное с перебраной рейкой. Путь следования жидкости бачек с внутренним фильтром - резиновый трубопровод - насос ГУР - стальные трубки внутри масло.

[Морок]

я тут както спрашивал схему на родной темпомат для Ambiente 98 год. никто даже не среагировал, понимаю значит что мало кто видел такое.
мне досталась машина с подгоревшим и его уже пробовали смотреть чтото.
вобщем своего я сегодня наконец поремонтировал. всё заработало. ещё одно щастье
а схему после долгих поисков нашел на зарубежном форуме, у седанов.

бензин с акпп
дизель с акпп
дизель с мкпп

[yg-25]

Климат контроль рестайловый.
И так начнем.
Сам моторчик не сложный, электроники на борту нет.
Блок снимаем, вскрываем, корпус убираем в сторону, у нас остается плата и нижняя часть корпуса, которая держится за счет крутилки распределителя воздуха. Ее снимаем нажав на усики крепления с обратной стороны платы, нужна тонкая отвертка, всего их три штуки.
Потом отпаиваем вентилятор, мне было легче по одному отпаять ножки на самом вентиляторе.

Подцеплял толстой иглой, и с расплавленным припоем отводил.

После распайки ног, вентилятор должен сняться с платы, ноги выпиваются по одной.
Разборка .
Крыльчатка просто вытягивается, ее ничего не держит. Под ней видны проводки обмотки.
Саму крыльчатку надо просмотреть, причина остановки вентилятора — перетираются провода магнитом крыльчатки, он ничем не зафиксирован, держится за счет трения и плотной посадки.
Виден край магнита, который перетирает проводки.Красным обведена область потертости.

перетертые провода.

Сам магнит по кругу слегка отодвигаем, до образования зазора,

и в этот зазор из мелкого шприца через иголку заливам обычный "супер клей", и запресовываем магнит на свое место, с верху можно тоже залить, хуже не будет.
Сама обмотка- надо снять втулочку которая держит магнитопровод и обмотку.

втулка

магнитопровод

Можно попробовать восстановить обрыв без перемотки, у меня не получилось.
Провод ПЭТ какой то, диаметр 0,07мм, витки не считал, мотал по сопротивлению обмотки.

Управление всем этим хозяйством идет от проца.

Сборка как говорится, в обратной последовательности.
После сборки вентилятора ножки лучше напаять на корпус и целиком ставить на плату и там запаивать.

до включения питания.

работает!

По смазке оси вентилятора — масло надо жидкое, которое не застывает на морозе, а то моторчик может не завестись из-за загустевшего масла.
За качество фоток — простите, снимал на телефон.
Так же возможно внедрение куллера на 40 мм. но мешает световод и конденсатор, если с конденсатором можно и придумать чего, то с световодом сложнее.

[VINVAL]

В продолжение темы о ремонте вентилятора датчика температуры салона.
Симптомы: дует холодом - регулятором поднимаеш задание температуры - жарко т.е не поддерживается температура обогрева салона.
Не стал я ремонтировать эл. мотор вентилятора а заменил на компьютерный 40/40 меньше не нашел. Вырезал в пластике боковое окно (фото 1), вентилятор немного выпирает из корпуса но при этом не чему не мешает(фото 2). Подключил через стандартный разьем вентилятора для оперативной замены в будующем. Работает тише родного, лет 5.

[Трек]

Espada 3025B компьютерный 30х30 такой не пробовали использовать? и есть еще Akasa AK-189BK-2B этот вообще 25х25

[Трек]

схема коробки автомат вито с мотором 2.8

[maikl-2111]

Взаимозаменяемость Форсунки для бензинового мотора

Оригинал MB A 000 078 85 23 аналоги:

Bosch 0 280 155 210 снята с производства в 2002 году

Bosch 0 280 155 209 снята с производства в 2005 году

Для 104.941 C280 2.8L, C36 AMG 3.6L

Оригинал MB A 000 078 85 23 аналоги:

Bosch 0 280 155 210 снята с производства в 2002 году

Bosch 0 280 155 209 снята с производства в 2005 году

Позже MB A 000 078 85 23 заменена на MB A 000 078 86 23 аналог:

Bosch 0 280 155 757 выпускается по настоящее время



Нас интересует MB A 000 078 86 23 и её аналог Bosch 0 280 155 757

Вот сравнительные данные по производительности:

Bosch 0 280 155 209 – 197.6 cc/min, 142.1 grams/min
Bosch 0 280 155 757 – 199.7 cc/min, 143.6 grams/min

Bosch 0 280 155 757 чуть более производительна (C280, C36 AMG кто бы сомневался), других различий в характеристиках нет, а по стоимости различие более чем В ДВА РАЗА в пользу Bosch 0 280 155 757.

Есть ли какие-то отличия в конструкции, препятствующие установке MB A 000 078 86 23 (она же Bosch 0 280 155 757) вместо MB A 000 078 85 23 выясняется… Слизано со стороннего сайта. для общего развития,http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm

[skystar23rus]

ZF 4HP20 REPAIR MANUAL может быть кому пригодиться

[МСП13]

Привет. Посоветуйте, что делать. На Вито 638 с АКПП 02г.в. возникла беда. Постоянно горит, т.е. светится подсветка приборной доски, других проблем нет и ладно бы свектилась, но из-за этого аккумулятор подсаживается, особенно зимой. Приборку проверяли, все в порядке, откуда-то идет сигнал включения подсветки. Помогите. Может электрик грамотный в Питере есть...

[Мерзавец]

Постоянно горит, т.е. светится подсветка приборной доски

Смотрите кнопку противотуманок, возможно слетела фишка с неё. И в будущем пользуйтесь поиском по сайту и задавайте вопросы в соответствующих темах.

[Grig2691]

Трек, Здравствуйте коллега, если Вас не затруднит, вышлите пожалуйста прошивку к турботаймеру (PIC12F629). Заранее благодарен. С Уважением Григорий. Grigoriy2@ukr.net