Динамика и расход на Френди J5 АКПП 2001 г. ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Бензиновые двигатели J5-DE, FE-E

[Borche]

Но ,что останавливает от ковыряния в движке,так это его безупречная работа,как часы

Вот и я по этому же поводу не лезу туда...

[RedAllex]

Статья про расход топлива http://www.pajero.us/repair/25.shtml вроде всё разжёвано...

Все двигатели расходуют топливо, но, чтобы сжечь какое-то количество бензина или солярки, необходимо какое-то определенное количество воздуха. Если воздуха будет много, топливо в двигателе сгорит все полностью, но мощность двигателя будет низкая — бедная смесь. Если соотношение воздуха и топлива будет соответствующим, топливо также сгорит полностью, а двигатель выдаст большую мощность. Если же подавать в двигатель топлива больше требуемого, оно полностью не сгорит, что сразу же будет видно по увеличенной дымности выхлопных газов. Значит, по состоянию выхлопных газов, т.е. по содержанию в них окиси углерода (СО), в абсолютном большинстве случаев можно судить о том, богатая смесь поступает в двигатель, или бедная.

Завышено содержание СО, — значит, в цилиндры поступает лишнее топливо, т.е. у автомобиля повышенный расход топлива. Поэтому первое, что мы говорим автолюбителям, приехавшим на СТО с жалобами на повышенный расход топлива, это то, что им надо замерить содержание СО. На холостом ходу, при 2000 об/мин или при 3000 об/мин содержание окиси углерода должно быть около 0%, в крайнем случае 0,5%, (хотя это уже непорядок, но отечественные стандарты допускают). При ускорении, т.е. при резком нажатии на педаль газа, прибор может показать и 3% и 6%, но измерять содержание СО надо при стационарном режиме работы двигателя. Вся суета с измерением СО нужна для того, чтобы убедиться, что именно двигатель виноват в повышенном расходе топлива и исключить другие причины. При езде на спущенных колесах также повышается расход топлива (к нам в ремонт пришел джип "Тоуоtа Surf" с давлением в колесах 0,5 кг/см2 и с жалобой на большой расход топлива).

Причин повышенного расхода топлива, не связанного с работой двигателя, достаточно много, начиная с банальной дырки в бензобаке и заканчивая самодельным "кенгурятником" на крыше с массой дополнительных фар. Конечно, если из выхлопной трубы валит черный дым, нет смысла мерить содержание СО, и так все ясно. Но если выхлоп обычный, а расход топлива повышенный, надо измерить СО, чтобы убедиться, что именно состав горючей смеси в двигателе виноват в повышенном расходе топлива. Содержание СО в выхлопных газах невозможно замерить, если у автомобиля прогоревший глушитель. Перед измерением нужно, чтобы двигатель был полностью прогрет, шланги вентиляции картера должны быть сняты и заглушены, для того чтобы через них не происходил нештатный подсос воздуха. Если вентиляцию картера не отсоединять, то при изношенной поршневой группе во впускной коллектор будут поступать картерные газы вместе с каплями моторного масла, а это даже при нормальной топливной смеси поднимет содержание СО в выхлопных газах.

Выяснив содержание СО, надо проверить такие "пустяки" как то: чистый ли воздушный фильтр, нагревается ли двигатель до рабочей температуры, не велика ли величина оборотов холостого хода, так как все эти факторы увеличивают расход топлива до 5 литров сверх нормы и регулировка топливной системы тут не поможет.

Итак, если есть подозрение, что "аппетит" вашего автомобиля слишком высок, надо измерить расход топлива на 100 километров пробега. Вы, наверное, давно уже заметили, что счетчик на бензоколонке показывает не совсем точное количество залитого в бак вашего автомобиля бензина (или солярки). Поэтому, для того, чтобы точно узнать расход топлива на вашем автомобиле, нужно полностью заправить автомобиль и еще в канистру залить литров десять топлива. Затем подъехать к какому-нибудь месту, точно отметить, где стоят колеса и из канистры осторожно полностью залить топливный бак. После этого, выставив счетчик суточного пробега автомобиля на ноль, можно ехать по избранному маршруту или по делам, так чтобы через 10—15 км можно было бы вновь оказаться на том же самом месте, там, где вы отметили, как стояли колеса, для того чтобы разный крен не привел к ошибке в расчетах, и снова нужно заполнить бак, но на этот раз используя мерный стакан. Теперь, зная расстояние, которое вы проехали, и количество израсходованного при этом топлива, несложно вычислить расход топлива на 100 км пробега и после всяческих ремонтов и проверок уточнять его. Кстати, сняв воздушный фильтр, можно, используя эту же методику, измерить расход топлива без него, что позволит выяснить, не пора ли менять фильтр. Имейте в виду, что при езде с большими оборотами двигателя (при спортивной езде) влияние грязного фильтра на расход топлива будет значительно больше

тут было описание проблем на карбюраторных моторах в оригинальной статье http://www.pajero.us/repair/25.shtml

Несколько иные причины вызывают повышенный расход топлива у двигателей с электронным впрыском топлива.

12. Низкая температура впускного коллектора (из-за слабой циркуляции) вызывает повышение расхода топлива на 2—3 литра сверх нормы.

13. Повышенное давление в топливной магистрали (1—2 литра сверх нормы). Величину давления вы можете узнать, сняв вакуумную трубку с редукционного клапана (обратите внимание на то, что при снятии вакуума давление топлива повышается на 0,5 кг/см2).

14. Негерметичность пускового инжектора (от 5 до 15 литров сверх нормы). У инжекторов системы EFI иногда наблюдается заедание из-за коррозии самой иголки, а инжектор в системе Сi течет из-за плохих резинок, которыми он зажимается в корпусе головки. Последнее, кстати, можно увидеть, если, сняв воздуховод, смотреть на него сверху при работающем двигателе.

15. Негерметичность одного или нескольких рабочих инжекторов (от 1 до 15 литров сверх нормы).

16. Большие обороты холостого хода (1—3 литра сверх нормы).

17. Неисправности в датчиках температуры воздуха и охлаждающей жидкости (1—5 литров сверх нормы). Сопротивление датчиков в холодном состоянии 5—10 кОм, а в горячем — 100—500 Ом. Снятый с датчика провод дает "обрыв", блок управления воспринимает его как большое сопротивление, начиная при холодном двигателе "лить" топливо. Правда, в большинстве современных автомобилей, если сопротивление датчиков поднимется выше 20—30 кОм, блок управления включит обходную программу и, на некоторых машинах, зажжет на панели лампочку "СНЕСК". Но дело в том, что обходная программа в блоке ЕЙ не может обеспечить оптимальное смесеобразование и малый расход топлива.

18. Неисправности или неправильная регулировка счетчика количества воздуха — если он есть (1—5 литров сверх нормы). В датчиках расхода воздуха иногда есть регулировочные винты. Зачастую они находятся под резиновыми заглушками. В механических датчиках ("Тоуоtа") регулировочный винт представляет собой болт; вывинтив его, можно открыть дополнительный канал, через который в двигатель поступит необсчитанный воздух, т.е. смесь сделается беднее. В тепловых датчиках расхода воздуха ("Nissan") обычно тоже есть регулировочный болт, который управляет многооборотным переменным сопротивлением (30 оборотов) и действует он так же: закручиваешь — смесь богаче, откручиваешь — беднее.

19. Неисправность датчика кислорода (датчика СО, лямбда-датчика). Датчик кислорода вкручен в выпускной коллектор (не путать с датчиком температуры выхлопных газов, который расположен ближе к глушителю), и его показанием блок EFI руководствуется при оборотах от холостого хода до 1500 об/мин (примерно): больше кислорода — значит, надо больше подавать бензина, меньше кислорода — меньше бензина. Но эти датчики через несколько сотен километров выходят из строя (в основном, из-за этилированного бензина), и блок EFI вынужден включать обходную программу. Это, естественно, сказывается на экономичности двигателя, и тут уж ничего не поделаешь — такой у нас бензин. Выход из строя датчика кислорода проявляется в некоторой "вялости" двигателя при указанных оборотах. Все эти причины (за исключением низкой температуры двигателя, вызванной плохим термостатом, плохого воздушного фильтра, блока управления EFI, датчика положения дроссельной заслонки и датчика вакуума, если он есть) вызывают появление богатой смеси и, как следствие, перерасход топлива.

У дизельных двигателей повышенный расход топлива в первую очередь вызван плохими форсунками и плохим ТНВД при условии, что все остальное — обороты холостого хода, воздушный фильтр, температура двигателя, герметичность топливной системы — в порядке. Форсунки со временем начинают срабатывать не при 150 кг/см2, а, например, при 110 кг/см2, при этом иглы в них подтекают, на конце иглы висит кусочек сажи, распыление топлива плохое и т.д. Другими словами, форсунка "льет". Лучший выход — заменить плунжерные пары. Где взять? Конечно, в автомагазине, но... Вы не пробовали показать свой распылитель (его легко добыть, сняв и разобрав форсунку) трактористу трактора Т-40? Или какого-нибудь другого трактора. Сходите в цех топливной аппаратуры любого автохозяйства, и вам наверняка помогут. Кроме всего перечисленного, любое снижение мощности двигателя также вызывает повышение удельного расхода топлива даже при нормальном составе рабочей смеси и нормальном содержании СО в выхлопных газах.

Снижение мощности у японских двигателей может быть вызвано разными причинами.

20. Не работают один или несколько цилиндров, в результате чего при работе на малых и средних оборотах двигатель трясется.

21. Позднее зажигание или поздний впрыск топлива у дизельных двигателей: двигатель вяло набирает обороты, отсутствуют детонационные стуки при перегрузке двигателя (включите на скорости 40—60 км/час прямую передачу и утопите педаль газа до упора — вот вам и перегрузка); выхлопные газы имеют повышенную температуру, это можно определить по тому, что из выхлопной трубы не капает вода (нет конденсата), периодически загорается, если она есть, лампочка перегрева выхлопных газов, перегреваются двигатель и впускной коллектор. Впускной коллектор порой разогревается до такой степени, что может лопнуть, если в это время на вашем пути попадется большая лужа, такой конфуз не раз случался с микроавтобусами "Мitsubishi Delica". Проверить правильность установки зажигания лучше всего стробоскопом. У дизельных автомобилей автомат опережения впрыска расположен в нижней части ТНВД, где скапливаются попадающие туда грязь и вода, что приводит к подклиниванию этого автомата (таймера). В результате дизель не будет выдавать всю мощность. Снижение мощности на малых оборотах у дизельных двигателей вызывается и засорением фильтра в болте линии перелива (обратки).

22. Неправильно (не соответствуют порядку работы цилиндров) установлены после ремонта провода высокого напряжения или трубки высокого давления. В этом случае двигатель работает неровно, т.е. трясется на всех оборотах и, в зависимости от того, какие провода перепутаны, может "стрелять" во впускной или выпускной коллекторы (в карбюратор или в глушитель).

23. Неправильно установлено газораспределение, или в процессе эксплуатации резиновый ремень газораспределения проскочил на 1—2 зуба. Почему-то чаще это случается с двигателями "Тоуоtа 1S". Ремень, проскочивший на один зуб, как правило, вызывает позднее зажигание. Неправильная установка ремня газораспределения чаще встречается у двигателей "Subaru ЕА 82" и у двигателей, имеющих два распредвала.

24. Не работает центробежный или вакуумный автомат угла опережения у бензиновых двигателей. На многих современных двигателях этого устройства нет, всем "заведует" блок EFI, но если у вас на трамблере есть вакуумный серводвигатель, к которому подходят одна или две резиновые трубки, то внутри трамблера есть и автомат опережения зажигания. Снимите крышку трамблера и резиновые трубки с серводвигателя. Теперь поочередно наденьте на патрубки серводвигателя длинную резиновую или полихлорвиниловую трубку и ртом создайте в ней разрежение. При этом "бегунок" трамблера или каретка, на которой закреплен датчик, должны сразу чуть повернуться. Подсоса воздуха (при порванной диафрагме) не должно быть. При снятии вакуума все должно вернуться на свои места. Обе секции вакуумного серводвигателя работают независимо друг от друга, но тянут за один рычаг. Руками попытайтесь провернуть бегунок туда-сюда. Он имеет подвижность около 30° и пружинкой должен легко возвращаться в исходное положение. Если на внутренней стороне крышки трамблера присутствует красная пыль окиси железа, это говорит об интенсивном износе центробежного автомата, который если еще и работает, то, при отсутствии смазки, скоро работать прекратит.

25. Недостаток топлива в результате снижения давления топлива или в результате засорения топливного фильтра.

26. Плохие форсунки или свечи зажигания. Свечи плохо поджигают смесь (могут делать это и через раз), а форсунки плохо распыляют топливо. Эта причина определяется по сравнению цвета электродов свечей разных цилиндров и проверкой форсунок на стенде.

27. Из-за износа распредвала или больших клапанных зазоров снижается ход клапана. Если у вас "текут" маслосъемные колпачки ("текут" потихоньку и давно), то на клапанах уже образовались толстые смолистые отложения, близкие по составу к коксу. При большой нагрузке на двигатель, при повышенных оборотах этот "кокс" может воспламениться, и тогда клапаны прогорят, как будто их автогеном разрезали. Но при средних оборотах (3000—4000 об/мин) вся эта "шуба" мешает заполнению цилиндров и снижает мощность. Определить, "текут" колпачки или нет, можно по следующим признакам.
1. Большой расход масла.
2. Двигатель дымит синим дымом, а компрессия в двигателе вполне нормальная.
3. В холодном состоянии двигатель почти не дымит, но после прогрева двигателя появляется дым.
4. Когда вы останавливаетесь около светофора, двигатель почти не дымит, но когда через 10—15 секунд работы на холостом ходу вы полностью нажмете на педаль газа, из трубы вылетит сноп синего дыма, потом, при рабочих оборотах, дым снова исчезает.
5. Начинает течь сальник распредвала, что видно по замасливанию зубчатого ремня и всей лобовины под пластмассовым кожухом. Износ распредвала лучше всего виден по выработке на тыльной стороне кулачка. Износ распредвала всего в несколько "десяток" у двигателей с компенсаторами клапанных зазоров приводит к выходу компенсатора из рабочей точки и зависанию клапана. Цилиндр, обслуживаемый этим клапаном, не работает, или работает "через раз". Износ распредвала всегда вызывался проблемами в системе смазки двигателя.

28. Засорен воздушный фильтр.

29. Большие смолистые отложения на лопатках турбины и компрессора. Поговорите на эту тему с судовыми дизелистами.
На судовых дизелях они моют лопатки турбин, подавая в определенном режиме работы двигателя на них обычную воду. В двигателях японских автомашин нам удавалось, сняв резиновый патрубок, с помощью очистителя карбюратора отмыть лопатки турбокомпрессора.

30. Низкая компрессия в цилиндрах из-за износа поршневой группы или неплотного закрытия клапанов. У дизельных двигателей заметное снижение компрессии может произойти после смены головки блока, если вы поставите новую прокладку головки блока на несколько десятых долей миллиметра толще "родной".

31. Засорен или оплавлен катализатор в выхлопной системе. В этом случае двигатель не раскручивается до максимальных оборотов.

32. Грязный карбюратор. Смолистые отложения не только ограничивают поток топлива и воздуха, но и нарушают работу различных клапанов в этом карбюраторе.

33. Недостаток топлива из-за неправильных команд с блока управления. Сами блоки EFI или "Еmission control" могут быть с дефектами, а могут в своей работе руководствоваться неправильными данными из-за появления смолистых отложений в вакуумных и воздушных магистралях, из-за обрывов и замыканий в проводах. У автомобилей с впрыском топлива и измерителем воздуха увеличить мощность двигателя можно регулировкой. Закручивая винт, вы увеличиваете количество подаваемого в двигатель бензина, откручивая — уменьшаете. Но, излишне обогатив топливную смесь, вы можете лишь незначительно увеличить мощность своего двигателя, увеличив при этом содержание окиси углерода в выхлопных газах и расход топлива.

34. Плохое зажигание из-за маленького зазора в контактах, замыканий в высоковольтной катушке, дефектов в коммутаторе, т.е. из-за "плохой" искры. Снижение мощности автомобиля может быть также вызвано подклиниванием различных агрегатов на двигателе, подклиниванием коробки передач, главной передачи и т.п. Подклинившие агрегаты, как правило, имеют повышенную температуру, а двигатель при выключении зажигания останавливается очень резко, без "выбега". Подклинивание коробки-автомата мы определяем по перегреву трубки охлаждения, которая идет от коробки в нижний бачок радиатора и, через теплообменник, обратно.

[dimon2011]

а еще в этой книжке написано что турбина зло и ее надо глушить....
где вы ее откопали?
а по теме я ожидал лучшей динамики от 2.5 V6 специально выбирал версию по мощнее, с включеным кондеем вообще засада перестает ехать, педаль в пол, а она кое как разгоняется хотя может быть где то есть проблемма т.к расход по трассе самый маленький и экономный 10л на сотню, хотя все фильтра масла свечи все поменяно. может у кого нить есть предположения что еще может быть не так? пробег 100000км

[gercon]

А что тогда на 2 литровом моторе испытывают Френдоводы?

[Grab]

нормально себя ощущают френдоводы с двушкой:) конечно бесспорно 2,5 бежит куда резве но а в целом нормально!

[RedAllex]

и так , поднимем тему о расходе, может господин Timka подскажет куда дальше двигаться

Имеем: расход по городу 26л, по трассе 10л - летом, зимой зашкаливает за 30л Претензий по работе двигателя нет, кроме жОра.

Что сделал я:
поменял свечи, в/в провода, крышку трамблёра, бегунок, датчик температуры охлаждающей жидкости (оба ), фильтр воздушный, бензиновый, проверил датчик температуры воздуха на впуске, почистил форсунки, дроссельную заслонку, заслонку VRIS, ДМРВ, заменил лямбда зонд на ВАЗовский с подогревом, отревизировал тормозные суппорта, сделал сход-развал, накачал колёса до нормы (2,0).

результата нет, ни какого

что планирую сделать с приходом тепла :

замер СО, компрессии, давления в топливой рампе, выбить нафиг католизатор

[MetalHead]

RedAllex, если летом все хорошо, то зимой с холодным воздухом - все дело в температуре... катализатор как пойдет, а я бы не мешал машине работать, все бензинки зимой едят гораздо больше чем летом...

[RedAllex]

Дык, и летом 26 л/100км очень многовато, люди пишут у них такие машины по 15-16л по городу кушают...

[MetalHead]

город - не тема для обсуждений. Насколько я понял, у Borche и Лялика всегда на J5 расход был большим.... да и физику не обманешь, 2.5 литра объема нужно кормить...

[Timka]

И правильно пишут. Охотно верю, но не всем. Дело тут даже не в желании что то скрыть, некоторые люди просто заблуждаются. Расходом занимался 3 года. Теоретическая подготовка на различных спецсайтах, затем измерения, анализ результатов, замена детали (при необходимости), измерение и наконец проверка результата в течении некоторого времени. Понимание процесса важнее, чем результат. Ни в коем случае не менять наобум, или по показаниям, сразу две детали.
В итоге: При покупке расход был в районе 20л/100 км. (лето, город). После сделанного - 14л/100км. Про зиму отдельный разговор, позже.
Расход следует замерять следующим образом: на ровной площадке заливаем под горловину топливо, совершаем поездку по городу со средней интенсивностью движения, непрерывно, на протяжении 100 км., мерной тарой доливаем топливо до прежнего уровня, как можно точнее. Считаем.
У меня, к примеру, 2 короткие (5 км.) поездки в день. Не всякий раз, в зависимости от начальной, температура дв-ля достигает рабочей. О каком расходе может идти речь! Заметьте наши авто едут на холодную, в отличии от ТАЗа, при этом состав смеси весьма далек от стехиометрической. И вообще заметил ощутимый расход при прогреве, не зависимо от того едет или стоит (разница не большая, в первом случае хотя-бы успокаивает, то, что немного проехал). Сделал много, результат устраивает, дальше осталось только кирпич подложить под педаль газа!
RedAllex! Вы на правильном пути, но мне кажется есть необходимость детально обсудить каждый момент.

[Timka]

RedAllex! Если нет возможности сделать комплексную диагностику у грамотного специалиста, давайте попробуем, по порядку.
Свечи-хорошо. Провода, крышку, бегунок не менял, хоть и крышку в свое время продорожил неумелыми действиями при замере компрессии, в влажную погоду шьет так, что не заводится, влияние на расход не заметил. Теоретически возможно. Фильтры менял. ДМРВ промыл (осциллограмма до и после, скачок с 0,5 до 3,5 V). Датчик тем-ры на впуске проверил. Промыл форсунки, заслонку нет. VRISа у меня нет. Заменил ДК с подтверждением переключений (Важно! см. ДПКВ и трамблер на J5 и не только), с подогревом очень хорошо, у меня без него, жалею. Суппорта-да. СО мерили при техосмотре, не придрались. Компрессия в норме, катализатор давно чешутся руки выбить, но нужно про диагностировать, есть специальная методика, но нет необходимого оборудования. А вот с давления в топливной рампе я-бы начал. ЭБУ его не контролирует, результатом работы ЭБУ является изменение длительности импульса открытия форсунок по сигналам с датчиков, при этом при разном давлении в рампе, во впускной коллектор поступает различное количество смеси при одной и той же длительности. Управление впрыском теряет смысл. ДТОЖ у меня работал в диапазоне температур от +70 до -10 градусов, ЭБУ "думал", что двигатель еще не прогрет, и расширял импульс на форсунках (расход). Имеет, также смысл проверить температуру ОЖ, поддерживаемую термостатом, именно измерить независимым термометром (или при диагностике). Смазал ДПДЗ (треск и шорох переменного резистора может спровоцировать дополнительные импульсы на форсунках (расход). Отрегулировал УОЗ по стробоскопу. Заменил жидкость в АКПП (не своевременное переключение - расход). Вроде всё по ходу моет что и еще вспомню. Удачи!

[MetalHead]

RedAllex, да... у меня был бумер Е30 туринг мотор был М20 - рядная шестерка 2.5 литра на механике. так 20 зимой - легко! а уж автобус с автоматом и его аэродинамикой...

[RedAllex]

я это понимаю, но у товарища абсолютно такая же машинка, в том же городе, на год постарше, ест 18л на 100, абидна дА!

[MetalHead]

RedAllex, я бы для всего прочего - нашел место с хорошим газоанализатором и съездил сам и друга свозил. по результатам тестов на хх, нагрузкой, пиком, можно будет сделать выводы о том что может "подвирать"...

[RedAllex]

Эх, знать бы какой он хороший, этот газоанализатор... Да я уже озадачился этим....