Мобильная версия
Небольшая предыстория. Получив а/м год назад, я первым делом поменял антифриз и все жидкости, включая тормозуху. Ибо..
Отъездив прошлую зиму и начало этой, не испытывая никаких проблем ни с запуском, ни с температурными и прочими режимами, я собрался в путь.Итак, 30 декабря с.г. уехал я за тыщу верст от Москвы. В славный город Вятку, ныне Киров. Погода была чудная, морозец -5-10, до 2 января. А потом началось
Минус 20. Завожу машину (завелась плохо, АКБ уже старый, давно надо было поменять. Запустился движок на последнем вздохе стартера), прогреваю. При этом замечаю, что температура движка растет куда быстрее, чем при более высокой температуре воздуха (напомню, у меня бортовой комп, по нему много параметров можно отследить). Итак, минуем отметку +50С, +55С, +60... А печка молчит. Включается она обычно как только температура ОЖ доходит до отметки +50 (это если на AUTO). Так вот, температура движка уже рабочая, а печка молчит. Включаю просто обдув - воздух ледяной. Час работал движок, температура прогрева составила +89С, печка так и не заработала, а я окончательно околев, плюнул на эту затею. На следующий день температура упала еще ниже. Результат часового прогрева мотора так же результатов не дал. На третий день АКБ старт не выдал. Не смог. 
Вобщем, АКБ я поменял, а вот как быть с печкой-то? Так, на холодной обледеневшей машине доехал кое как до теплого бокса у друга на работе, там она отогрелась и теплый воздух пошел таки оттуда, откуда ему следовало идти. Но проблемы это не решило. На дворе-то мороз, остынет машина и снова то же самое. 
Мыслей было много, но единственная верная предполагалась, что температура замерзания антифриза (правильнее - плотность), ниже нужной нормы. И его нужно обновлять. Сервисов таких, где можно обновить антифриз в Эстиме, еще поискать, да и все равно стремно, а ну как завоздушат.. а ведь еще обратно домой возвращаться, с ребенком двух летним.
Вобщем, купил я два литра концентрата, и стал на прогретом движке антифриз откачивать прямо из радиатора, а вместо него добавлять концентрат. За раз удалось отлить литр. Залил литр концентрата. Поездил километров 20 (ну чтобы типа перемешать). На следующий день печка снова не заработала сразу, думал было опять в бокс, но спустя полчаса езды она вдруг ожила (стало быть концентрат свою роль сыграл).. Снова я слил литр антифриза, и залил концентрат. На следующий день при минус 20 передняя печка уже работала без проблем, но задняя ожила только когда температура на улице поднялась до -16.
Теперь немного физики.
В радиаторе и самом блоке достаточно большие объемы антифриза, и при низкой температуре бОльший объем жидкости менее подвержен замерзанию, чем меньший. Трубки радиатора печки - это как раз второй вариант. Трубка тонкая, объем небольшой и при достижении определенной отрицательной температуры антифриз превратился в гель. А в движке при этом вполне нормальная жидкость. И гель этот продавить довольно сложно (трубкам он навредить не может, т.е. трубки не порвет). Вот такие дела.
Когда я столкнулся с этой ситуацией, я сначала грешил на сервис, где менял антифриз. Вполне возможно, что мне залили меньше нужной плотности, что сказалось на температуре загустевания. В Москве таких морозов не было, поэтому и определить было сложно.
Но уже когда проблема решилась, я обнаружил небольшую трещину в верхней пластиковой части радиатора, там где ухо крепления вентиляторов. Если эта трещина была всегда (ну т.е. с покупки авто), то понятное дело, что антифриз выпаривался, и плотность его за год могла упасть. Тогда понятно и почему такая низкая рабочая температура. А если эту трещину я вызвал сам (например, когда менял АКБ на холодной машине, и случайно поставил иди задел за пластик радиатора), то тогда ничего не понятно.
Вобщем, трещина находится выше уровня антифриза в радиаторе, я ее замазал специальной холодной сваркой для пластика, обратно 1000 км проехал без проблем. Буду следить за уровнем.
А для проверки плотности надо прикупить ареометр. Им кстати, и температуру замерзания зимней омывайки можно мерить.
