) , а чем я людей напугал-то? И чем энергетика ВД-ого Френда существенно отличается от ВД-ой МПВ, имеющей практически аналогичные потребители? 
... Как правильно заметил Орел, чтобы завести движку вполне хватит и 55Ах, а может - и меньше... Но вопрос-то не о том...
Ну тут еще важен такой параметр аккумулятора, как ток холодной прокрутки, или максимальный пусковой ток. Если не ошибаюсь, для Френдиков он должен быть ампер 650-680, можно в каталоге уточнить.. Ну и масло, солярка, компрессия, состояние форсунок, угол опережения зажигания.. И свечи, естественно!!MetalHead:один на 74 А/Ч стоит... в -27 по термометру заводилась
Ну с таким током ничего удивительного, что он в -27 заводит. А чё за АКБ? Родной японский или какой-нить бренд в азиатском форм-факторе?MetalHead:720а пусковой
На моей машине стоит 100а/ч, пусковой 850, масло круглый год 5w40, свечи DENSO. Аккум немецкий, малообслуживаемый, плотность 1,29. Заводится в любой мороз. В январе 2008 был образцово-показательный успешный запуск при температуре -43 (конечно же не "взрывом" а "вразгон"). Ехать мне в такой мороз никуда не надо было, просто нужно было на примере объяснить владельцам зажигалок что они были не правы насчет дизеля и морозовU-JIN:Но если зимой машина умерла по каким либо причинам (топливо, морозы продолжительные за 30 и т.п.) то хоть 5 по 90 ставь- все равно не заведешь.А если акк-ры и условия нормальные то и 55-й рулит без проблем. У меня нормально(для зимы конечно) заводилась до -30. Ниже, если нет подогрева внешнего, то издеваться над машиной уже не стоит.
.
Это что касается дизеля. . 
Ну-ну. Вот как раз примерно это мне и говорил владелец новенькой тазодесятки посадивший два аккумулятора и сжегший литр бензина в паяльной лампе. Не знаю сколько у моей машины сейчас компрессия, не было причины мерить. Поставлена она была на стоянку около 5 часов вечера, температура была -37, а на следующее утро, около 10часов, в -43 машина завелась. Единственно что было перед этим сделано - отогрет примерно до +50 градусов аккумулятор в ванне с горячей водой. Запуск производился после нескольких прогревов свечей, через 10 секунд заглох. Следом еще несколько прогревов свечей и еще раз запуск. На третий раз не заглох, но приходилось держать акселератор "в пол". Через примерно 5 минут уже не глох на холостых.gercon:Насчёт пуска в минус 43 неправда! Я допускаю что такое может быть после ночной стоянки - поставил поздно ночером, а рано утром он пустился.
Скорее всего лохи её создавалиRoooom:Таблица вами выложенная по всей видимости относится к двигателям не имеющим свечей накала или просто не основанная ни на чем
, это всего лишь многолетний опыт известно на всю страну сервиса, а не "гения" владельца одного автомобиля По результатам многочисленных измерений компрессии ( а это даже не сотни, а тысячи измерений ) мы пришли к следующим критериям значений компрессии: 37-40 - компрессия отличная; 32-36 - компрессия хорошая; 30-32 - компрессия нормальная; 28-30 - компрессия удовлетворительная; менее 28 - компрессия слабая, обычно при таких значениях я запрещаю загонять автомобиль в сервис осенью и зимой, чтобы в дальнейшем не возникали вопросы:\\\"Почему автомобиль не заводится на холодную, почему двигатель троит и так далее?\\
Мы и в - 50 ездим, а куда деваться? Потом ремонтируемсяasd1221:народ отписывается, что ездят в -40
Нормальный (японский) дизель при таких температурах просто обязан запускаться без проблем. Я например до - 30 не ставлю автозапуск по сигнализации, нет для этого повода. А когда долбанёт ниже ставлю через 4 часа на прогрев. Там уже шутки не весёлые - сопли до земли льдинками долетают...asd1221:без проблем заводился в -25
Мобильная версия
