Напряжение в бортовой сети ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Электрика, оптика и электроника

[lehan]

Какое напряжени и сила тока должны быть в бортовой сети, а то похоже АКБ не дозаряжается...

[Михайленко Сергей]

Напруга при заведенном моторе 13,8-14,2В. в идеале, при низких температурах до14,8. А сила тока это то что может дать твой генератор, т.е. при подключенных ШТАТНЫХ потребителях, напруга не должна падать и оставаться запас от20 до50% от мощности генератора. Грубо пример: мощность это напруга помноженная на ток, т.е. 14В х 50А=700Вт т.е при потреблении без учета КПД и всякой всячины ты при потреблении тока ампер в 40 не должен видеть просадки напруги, хоть холостые и упадут, нагрузка все-таки.

[Alexandr]

сила тока должны быть в бортовой сети

Бортовая сеть большая, и сила тока в разных участках разная. Я так понял, что автор имел в виду, какой должен быть именно ток зарядки аккумулятора. На самом деле это довольно интересный параметр, который довольно точно позволяет оценить состояние аккумулятора. (Другой параметр - напряжение - позволяет оценить состояние генератора, точнее, работоспособность системы зарядки). В общем, если принять, что система зарядки работает корректно (выдаёт более-менее стабильные 14-14,4 В) и исключить такие дикие варианты, как аккумулятор с коротнувшей банкой (я сомневаюсь, что он будет способен завести двигатель), то зарядный ток после запуска должен плавно падать с 20-25А до почти нулевого значения. Чем здоровее аккумулятор, тем меньше будет начальный ток и тем меньше будет время падения тока до почти нуля (не совсем строго его можно назвать временем зарядки), для нормального аккумулятора в обычных условиях эксплуатации время зарядки должно быть максимум минут 15-20. Хотя и начальный ток, и время падения тока напрямую зависят от степени разрядки аккумулятора, если машина простояла всю ночь с включёнными габаритами, то и начальный ток будет большой, и время падения тока составит несколько часов (хотя это уже не обычные условия эксплуатации, а, скорее, экстремальные), во всяком случае, после этого восстановительного периода аккумулятор должен заряжаться несколько минут, а если он постоянно часами жрёт 5-6А, то есть повод задуматься о покупке нового (впрочем, его всё же придётся купить: со старым аккумулятором - это не жизнь (С) Юрий Деточкин).

[Михайленко Сергей]

Alexandr
+1! Оценил последнюю вразу, отсюда вопрос: Вам, как северянам, для меня, с аккумом общаться чаще приходится, опыта поболее . Езжу пока на 55-ом, трехлетнем. Хочу для басика купить помощнне-получше, но все завалено турцией, Ватра дороговата, но к ней склоняюсь, может из опыта что-то надежное кто подскажет, хотя было что и подольский на Тазе 7 лет ходил, а лотереи не хочется

[Alexandr]

Я обычно более внимательно смотрю на дату выпуска, чем на фирму-изготовителя. Если возраст аккумулятора полгода и более, брать его не советую. И ещё, не рекомендую покупать залитый аккумулятор, лучше купить сухозаряженный и самому заправить его электролитом и зарядить, так как, во-первых, неизвестно, чем его залили в магазине, во-вторых, залитый аккумулятор при хранении гораздо быстрее теряет свои свойства (на нём надо ездить, а не хранить на складе).

[CHigor]

может мне и не повезло - но 5 лет ездил на MUTLU пока не разморозил его в лед, так то аккум очень нравился и по заводкам в минуса, поэтому купил такую же MUTLU - она просто сдохла в течении года...

[Гарик]

у меня варта тоже умерла за пол года и гарантийник выбросил
пришлось корейца взять

[admin]

Гарик, если машина "запущена", неотрегулирована движка, не работают свечи, пускается вдогонку, косяки в топливоподаче, генератор (на который давно "забили"), - какой АКБ не покупай - даже новый можно убить довольно быстро.

[kamikaje]

А при таких симптомах какой может быть диагноз:
напряжение на аккумуляторе
- двигатель не заведен - 13.8;
- двигатель заведен, все отключено (печка, фары, габариты) - 14,2;
- заведен, печка - 14,2;
- заведен, печка габариты - 13,6;
- заведен, печка, габариты, фары - 12,9/13,2.
аккумулятор раз в 2-3 дня требует подзарядки, хотя бы кратковременной.

[Михайленко Сергей]

kamikaje
Генератор не держит нагрузки (если, конечно, нет банальной утечки через подкорачивающие переключатели и т.п.).
Смотри сначала щетки и реле, это проще, а потом диоды выпрямителя и статорную обмотку. Сталкивался с таким пару раз. Сначала поменял статор, а на другой машине диод (митцуба D56 по-моему обзывался). Диоды, если кажется все целые, проверь под нагрузкой, или хотя-бы утечку в обратке мегометром (30 вольтовым!) обычной Ц-шкой может показывать норму, там 1,5-6в на щупах при прозвонке, не хватает, чтоб пробой или утечку выявить, ну если и простая увидит, то остальные диоды не мешает все же проверить, бывает что из 6 несколько сдыхают, или " козлят" по-очереди под нагрузкой.

[Alexandr]

kamikaje, если замеры производились сразу после запуска двигателя, то это нормально, т.к. сразу после запуска ещё несколько минут работают свечи накаливания (они даже вполнакала жрут около 30А, но если добавить оборотов до 1200-1300, то напряжение должно быть на уровне 14 вольт даже со свечами). Максимум через 5-6 минут свечи отключаются, и потом напряжение должно подняться. Диоды, действительно, тестером не всегда удаётся точно прозвонить, я их обычно прозванивал при помощи контрольной фарной 60-ваттной лампочки и аккумулятора (лучше 24-вольтовой лампой и два аккумулятора). Изоляцию обмоток статора (при отключённых диодах) и ротора можно прозвонить на пробой на массу и 1000-вольтовым мегаомметром, сопротивление обмотки ротора должно быть несколько ом (не менее 2,5), если меньше, то ротор на замену (межвитковое замыкание), межвитковые замыкания обмотки статора обычными тестерами выявить трудно, т.к. активное сопротивление обмотки очень малое, но хорошим омметром всё же можно вызвонить, сопротивления между любыми двумя выводами обмоток должны быть более-менее одинаковы (плюс-минус 10%), если разница в несколько раз, то статор на замену (или в перемотку).

[kamikaje]

А сопротивление проводов от аккумулятора (перенес его в багажник) сильно влияет? Я просто нарастил "+", а "-" подключил на кузов. Увеличение сечения до 50-70 кв.мм поможет? Подводить провода: "+" сразу на втягивающее, генератор, стартер (и куда там еще?), а "-" на двигатель напрямую? Проблема появилась не сразу, но именно после переноса. Раньше заряжать приходилось раз в полгода.

[бес]

Уважаемый kamikaje , зачем переносили провода. Каким проводом удлиняли.

[Alexandr]

Если сечение хотя бы 25 кв.мм. (или больше), то длина проводов особой роли не играет (в разумных пределах, метров 8-10). Основную роль играет качество контактных соединений (штырь аккумулятора-клемма, клемма-провод, провод-наконечник и т.п.). При больших токах все соединения должны быть выполнены исключительно качественно, иначе возможна такая ситуация, когда большой стартёрный ток будет ещё в состоянии "пробить" окислы в контактах, а малый зарядный ток - уже нет, как следствие будет недозаряд. Если наращивать родные аккумуляторные провода, то лучше нарастить оба, т.к. если нарастить только плюсовой, а минус подсоеденить на кузов, то ток пойдёт через всякие кузовные элементы, точки контактной сварки и т.п., - а это всё в итоге, как показывает практика, может дать приличную потерю в проводимости.

У таунов ещё больное место в проводке - жутко окислившееся опрессованное соединение стартёрного провода с латунным наконечником возле аккумулятора (хотя такое же соединение возле стартёра проблем не создаёт), всю эту окислившуюся зелень нужно обрезать до "живой" меди (запаса провода обычно хватает) и опрессовать с новым наконечником (лучше с медным лужёным). Про аккумуляторные клеммы я уже где-то недавно говорил, на дизеле нормально живут только свинцовые клеммы, соединение клеммы с медным проводом - только пайка оловянным припоем; все остальные варианты клемм и контактных соединений долго не проживут. Я у себя к плюсовой клемме припаял кусок провода 35кв.мм. длиной саниметров 40-50, с другой стороны провода напрессовал наконечник и уже к этому наконечнику (подальше от кислотных паров аккумулятора) на болт М10 подсоединил стартёрный провод и все тонкие проводки; минусовой провод подходит с аккумулятору один, и я его сразу припаял к клемме. После такой переборки силовой проводки я был просто поражён, насколько лучше стала заводиться машина (хотя она и раньше заводилась неплохо, но тут стартёр стал крутить просто как бешеный, а машина заводится за долю секунды даже в 20-градусный мороз).

[lehan]

у меня впринципе такая же ситуация как у kamikaje но уже с подчищенным кантактом плюса и клеммы - правда провод окислен плохо!