Расход масла 3S-FE. ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО

[констанин]

120-150 тыс.- большой пробег??? У меня до ТОЙОТЫ, АУДИ 100 была: На одометре, около 400тыс, и скручено, тыс 200... Расход масла: 1Л на 10000 км. Првда колпачки я на ней менял.

[ной74]

владею данным аппаратом с сентября 2006 года с пробегом якобы 116 тыс. км (правда на передних тормозных дисках нет намеков на выработку- обычно сужу о примерном пробеге по ним) прошел после покупки 32 тыс км....меняю масло раз в 10 тыс км...лью синтетику Mobil 5w40....между заменами масла никаких доливок (нет даже расхода масла по щупу между min-max)....скорости по трассе до 150, но чаще 100-110....так что всетаки угар масла в двигателях 3s-fe - это не конструктивный недостаток, а состояние двигателя и условия его эксплуатации в Японии и у нас в России....

[Сергей Королёв]

тема уже обсуждалась. Моя ситуёвина: 3s-fe пробег 240 тыс. 1 литр масла на2-3 тыс. чем быстрее едешь, тем больше жрёт. Поменял маслосъёмные колпачки и поршневые кольца. При вскрытии мотора обнаружились закоксованые намертво маслосъёмные кольца. замок не нашли, перекусывали. Я лил только синтетику. эллипса в цилиндрах не обнаружено. растачивать и менять поршня на рем. размер нет смысла. Работа и запчасти обошлись в 25 тыр(замена грм и роликов, сальники, прокладки, колпачки и и колца. Но это в питере. Мотор в идеальном состоянии. чистый и красивый. Моторист сказал, что ещё столько-же пройдёт. после ремонта 8 тыс пробег. Масла и не покупал. уровень.

[ВладимирК]

3S-FE расход масла 1литр на 2тыс. , подскажите есть смысл капиталить двигатель, насколько хватает колец (оригинальных по утверждению продавцов)? Менять на контрактный тоже не выход, неизвестно что возьмешь, может такой же. Посоветуйте что сделать. еще хочу заменить катализатор на пламягаситель, т.к родной думаю уже забился при таком угаре масла.Снаружи двигатель сухой, нигде небежит масло.

[СЛАВА ИЗ ХАБАРОВСКА]

проблема старая как божий свет - только замена колец, (ну и колпачков разумеется, а заодно сальников распредвала) спасет 3S. Все дело, что японцы всунули слабый двигатель в тяжелый для 3S автобус, ресурса двигателя хватает тысяч на сто пробега, потом меняй кольца и т.п.

[Сергей Т.]

У знакомого жрала масло около 1 л. на 1000 км. Отдал в сервис и там перед тем как разбирать движок предложили попробовать средство для раскоксовки колец. Если не ошибаюсь - производитель фирма "Лавр". И ведь помогло, не пришлось ремонт делать. Ездит уже 1,5 года.

[Саня на бычке :)]

25 т.р. : у нас проще еще один мотор такой на Ной купить, а тот что был по запчастям растолкать... А то эти "оригинальные" кольца у меня мало доверия вызывают...

пробег 176 т.к. жрет литр на 4500 км.

[Optimus]

Я с момента покупки лил Shell Helix Ultra 10W40, кажется это полностью синтетика. После первой замены на Shell проездил где-то тысяч шесть - при резком торможении начала загораться лампочка давления масла - решил не доливать, съездил поменял масло. Во второй раз лампочка начала загоралаться уже где-то на четырех тысячах, посмотрел на щуп - ниже минимума где-то на сантиметр было (но это сразу после поездки, не успело еще стечь) - долил тогда литра полтора до середины щупа и поехал на замену где-то еще через две тысячи. В этот раз лампочка еще не горела и по щупу не посмотрел сколько было (мастер долил сам), но после доливки двух литров на холодном движке стало ровно по верхнюю метку, после поездки где-то чуть выше середины между отметками. Опыта использования другого типа масла нет, но думаю попробовать сменить марку. У начальника на чайзере, к примеру, Castrol не доливали вообще от замены до замены, Shell (как у меня) доливали где-то около литра между заменами, сейчас новый хозяин залил Liqui Moly - жрет масло, только успевает подливать, при этом вязкость у всех масел была вроде одинаковая...

[ас1971]

Optimus
Не обманывайся!!! Есть 3 (три) причины рахода масла:1.) Какчество масла.2) Стиль езды-Шумахер ты и "тапка чижолая",или не Шумахер 2000 т.об/мин.предел куража, И 3.) Движку к мастеру!!!Если нет явных следов утечки через прокладку поддона или сальники.Эта причина в 98% случаев.ИМХО..Я с первыми двумя как не играл-жрёт и всё,менял масло ит.д. Потом нашел в себе мужество признать,что тебе впарили тачку после краткой предпродажной реанимации присадками,у меня весь двигатель под крышкой и поддоном от них желто-золотого цвета и + асфальтовый завод на ВСЕХ!!! внутренних поверхностях,а почему-то вскрыть крышку клапанов продавец на базаре не разрешил , и менять кольца,колпачки,ГРМ,сальнички-всё, что выявится при вскрытии.Провокации после ремонта устраивал- поджигал по трассе-O.k!Проверить двиган просто(мне потом посоветовали 5000-5500 об/мин!!! 30 сек.достаточно-дымок синий? Будем искать...дальше.

[Ной(86)]

Прежде чем колпачки менять, сними крышку и промой систему вентиляции картера. Маслоотделитель придется разобрать. Срезать заклепки, разобрать, почистить и потом собрать - вместо заклепок нарезать резьбу М4 и собрать на болтиках.

Что за маслоотделитель? Надо поискать в литературе... А может для начала попробовать просто отцепить шланг принудительной вентиляции - пусть повисит вниз? Или в него не может засавывать масло?

Это сетчатая конструкция изнутри клапанной крышки. Когда сетки забиваются, масло перестает стекать обратно в двигатель и засасывается во впускной коллектор.

Ну а кардинально - да, нужно разбирать двигатель. Что касается колец - зачастую их можно и не менять. Если закоксованы - размочить в смеси(неплохо помогает состав 1часть солярки, 1/2 часть ацетона, 1/4часть любого стирального порошка, 3 части кипятка - перемешать в ведерке и положить поршни), аккуратно снять с поршней. Почистить поршневые канавки. Установить кольца в свой цилиндр(то есть не перепутываем их!) в середине хода поршня, плоским щупом меряем зазор в замке. Если он меньше 0,6мм - смело ставим кольца обратно, они проходят еще не меньше 100тыс. В канавках маслосъемных колец в теле поршня высверлены отверстия(6 шт). Берем сверло диаметром 3мм и рассверливаем их. С завода эти отверстия 1.8мм, на поработавшем двигателе они забиваются нагаром, масло перестает стекать через них и закоксовывается.

[Optimus]

Optimus
Проверить двиган просто(мне потом посоветовали 5000-5500 об/мин!!! 30 сек.достаточно-дымок синий? Будем искать...дальше.

Неа, не синий... нормальный дымок. Я бы даже сказал его в теплую погоду почти и не видно.
Поскольку шланги на вентиляции картера уже достаточно деревянные и неплохо бы их поменять, хочу в разрез того, который за маслоотделителем вставить топливный фильтр прозрачный отечественный и посмотреть как быстро он забьется маслом. Очень уж не хочется разбирать движок, может повезет ограничиться промывкой этого отделителя...

[Optimus]

Проехал 200 км с доливки и установки топливного фильтра на вентиляцию...
Ну что сказать... масло через вентиляционный шланг летит... но налетело его за это время столовая ложка, думаю за тысяч 8 может стакан и налетит. Значит жрет его не тут. Посмотрите на щуп кстати на фотке - два милиметра масла по щупу ушло за 200 км...

[Ной(86)]

А температуры у вас какие? Я если зимой залью 10w-60, боюсь движок не провернет его...

Залил месяц назад, поэтому проверить его свойства в сильные морозы неуспел. Но пару раз заводил в -20 градусов, крутит идеально как на 0w-40. Думаю в -30 градусов будет очень тяжело. Поэтому я думаю лучше заливать 10w-60 на лето, весну, осень. Кстати масло Mobil1 10w-60 рекомендуют при пробегах от 150000 и выше, там присадка для разбухания сальников увеличена в несколько раз по сравнению с другими маслами того же Mobil. Температура замерзания у него вроде - 54 градуса.

Масла высокой вязкозти не стоит заливать вообще! Помимо повышенной нагрузки на масляный насос такие масла хуже прокачиваются через каналы, поэтому двигатель на больших оборотах страдает от масляного голодания. Из-за сниженного "круговорота масла" хуже охлаждаются коленвал, клапаны, головки шатунов. Особо туго приходится шатунам, что чревато "рукой дружбы". Аргументы "я езжу" или "знакомый уже три года льет" не совсем состоятельны - в городской эксплуатации это ничем не проявляется. Но при выезде на трассу с намерение "прохватить", есть большой риск вернуться в гараж на галстуке. А то, что двигатель работает тише и мягче... Ну заливали раньше в изношенные двигатели МС-20, а потом приходилось делать полную капиталку, хотя можно было обойтись заменой колец.

[Ной(86)]

[quote="просто НОАХ]Тогда почему на масле с вязкостью 0w-40 лампочка давления масла гарела на несколько секунд дольше чем на 10w-60. При пробегах свыше 150 т.км двигатель достаточно изношен. А у такого масла масленная пленка гораздо толще чем у менее вязких масел, в связи с этим контакт металла по металлу предотвращен.[/quote]


С чего ты взял, что более вязкие масла имеют более толстую пленку? Ну капни одно масло и другое на воду... Есть понятие "масляный клин" - так для его обеспечения нужен и более производительный насос, и увеличенные каналы. А считать, что увеличившиеся зазоры можно скомпенсировать густым маслом. Это - ммм...неверно. Износ укладывается в определенные пределы, когда рекомендованная вязкость достаточна для создания необходимого давления. Залив более густое масло, оставив без изменения насос и подводящие каналы, мы просто оставим наиболее нагруженные детали(пальцы и бобышки поршней, стенки цилиндров)) практически без масла. На некоторых машинах их смазка осуществляется разбрызгиванием и более густое масло до них просто "не долетит".

Насчет лампочки - естественно, что залив более густое масло, мы заставили масляный насос быстрее его закачивать. Но тут палка о двух концах. Во-первых, вред от "холодного пуска" сильно преувеличен: современные масла позволяют работать двигателю довольно долго вообще без давления - за счет прочности этой самой масляной пленки. Во-вторых, 0W и 10W - вязкости холодного пуска, когда разница по вязкости незначительна. А вот 40 и 60 - вязкость прогретого масла, и отличается она в данном случае примерно вдвое. Вот и второй конец палки: изношенный насос качает более вязкое масло. Кроме повышенной нагрузки на сам насос, увеличивается нагрузка на привод насоса, а масла поступает к узлам меньше! Это изношенному двигателю только вредит. Пенсионерская езда на таком масле поможет незначительно снизить угар масла - не более. А повседневная эксплуатация в нормальных режимах просто вызовет его преждевременный выход из строя, по сравнению с ездой на обычном масле.

[Ной(86)]

Цетирую ответ - вопрос компании MOBIL: ПОЧЕМУ ДЛЯ СТАРЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСЛО БОЛЕЕ ВЯЗКОЕ?

ответ: современные двигатели выпускаются по более строгим допускам и с меньшими зазорами , что позволяет использовать менее вязкое масло без его повышенного расхода или более интенсивного износа двигателя. Старые двигатели обладают большими зазорами и требуют применение масла более высокого класса вязкасти для обеспечения должной защиты деталей двигателя и снижения расхода маслаю

Обсуждался этот ответ пару лет назад.
Если это ответ специалиста - он, мягко говоря, озадачивает. Что такое "более строгие допуски" в его понимании? Если принять в виде ответа вторую часть твоей цитаты(Старые двигатели обладают большими зазорами и требуют применение масла более высокого класса вязкасти для обеспечения должной защиты деталей двигателя и снижения расхода масла), то становится еще хуже. Якобы специалист считает, что вся разница между современными двигателями и старыми - в зазорах? Опять-таки, а что в его понятии "старый" двигатель?
Старый современный = новый устаревший?

После таких ответов специалистов масла фирм, где эти специалисты работают, не хочется и в руки брать.


Тут по телевизору рекламу увидел. Стоят две машины на динамометрических роликах. В одной "масло", а в другой "супермасло". Двигатель первой клинит. Вторая машина срывается со стенда и уезжает в далекие дали. И текст: "двигатель на новом ляляля работает на 40% дольше!"
Вопрос: а как они узнали, что на 40? если машина уехала? Может, только на 0.5%?

Добавлено спустя 23 минуты 37 секунд:
Чтобы было понятнее: допуски изготовления и технологии - не одно и то же. Если в ДВС должны быть определенные тепловые зазоры, зазоры в парах трения - то это не допуски. И на современных, и на "старых" двигателях эти зазоры одинаковы. Так же одинаковы и нормы предельной выработки, при которых рекомендуемая вязкость масла будет обеспечивать нормальную смазку. А более густое - ухудшит. Не надо забывать, что есть редукционный клапан, который сбрасывает излишки масла обратно в поддон. И при бОльшем давлении ДО клапана будет сниженная циркуляция ПОСЛЕ(по сравнению с более жидким маслом), то есть в самой системе каналов.И будет ли хватать масла всем узлам - вопрос.

Попадаются иной раз темы вроде "порвался ремень ГРМ". А не потому ли, что заливали слишком вязкое масло? И у тех же Жигулей не редкость, когда проворачивает шлицы на валу маслонасоса. Никто не задумывался - почему?