Фотоотчет ремонт рулевой рейки RF4Stepwgn RF3-8. Тормоза, рулевое управление

Модераторы: Сергей GS, СергейМ, Кулибин

Аватара пользователя
Автор темы
СергейМ
Фото-ремонтник 2010 года
Фото-ремонтник 2010 года
Всего сообщений: 3204
Зарегистрирован: 04.06.2008
Лучшие Ответы: 1
Детей: 3
Профессия: Инженер
Откуда: Красноярск-Балахта
Авто: Honda StepWGN RF4 2002 г.
Возраст: 47
 Фотоотчет ремонт рулевой рейки RF4

Сообщение СергейМ »

Часть 1. Снятие рулевой рейки на StepWGN RF4.

Пробег 256000 км. Потекла рулевая рейка, понемножку подливаю в бачок Honda PSF. Мокреет пыльник с левой стороны. Будем ремонтировать, для начала надо рейку снять.
1) Поднимаем переднюю часть автомобиля над ямой на подставки. Снимаем колеса.
2) Сливаем жидкость из ГУР, для этого сначала шприцем до дна выкачиваем ее из бочка. Снимаем нижний шланг бачка. Вставляем в шланг подходящий шланг диаметром на 10 мм. Опускаем в литровую емкость. Держим все. Заводим двигатель, крутим рулем до конца влево-вправо, пока в емкость не перестанет бежать жидкость ГУР. Глушим двигатель.
3) Руль выставляем прямо.
4) В салоне снимем кожух рулевого вала в ногах водителя, крепится на двух клипсах, ковер на липучках. Откручиваем гайки карданчика.
5) Откручиваем и выдавливаем шаровые рулевых наконечников, нижних рычагов. Пришлось помучаться, не хотели выдавливаться шаровые нижних рычагов. Одолел!
6) Откручиваем верхние шаровые тяг стабилизаторов. То же мучаемся, они за пару лет в резьбе сильно закисают и шестигранник просто выламывает посадочное место, приходится использовать разводной ключ с хорошими рабочими кромками (болгарку, гайколом и т. п., если есть новые тяги). Он помогает, только один недостаток – рвет пыльник шаровой.
7) Подвязываем стойки к кузову, что бы в результате снятия подрамника у нас не выскочили приводы из внутренних гранат.
8) В яме откручиваем нижнюю балку, прикручена к подрамнику на 4 болтах. То же можно помучаться – болты закисают.
9) Снимаем трос привода АКПП, проблем нет, все болтики на 10, стопорная гайка на 27. На фото ниже все понятно. Главное «настройки» не крутить. Трос к рычагу на стопорном шплинте, вытаскивается рукой или пассатижами.
10) Откручиваем, снимаем трубки ГУРа с корпуса червяка рулевой рейки. Здесь просто очень тесно и рука не сразу пролазит. Но и это проходим. Откручиваем крепление трубки ГУР к подрамнику, на фото обведено красным.
11) Откручиваем саму рейку от подрамника 2 болта слева и справа, подлезть то же неудобно, мало места. Можно в принципе это сделать и после опускания подрамника.
12) Откручиваем заднюю подушку двигателя от подрамника, 3 болта, откручивается нормально.
13) Теперь сам подрамник по три болта с каждой стороны. По одному спереди и два сзади. Для передних болтов пришлось взять вороток на 70 см. Идут очень тяжело, с щелчками, посажены на фиксатор резьбы. В моем случае левый передний болт я так и не открутил до конца, побоялся сломать болт, хотя они там мощные. Крутить их надо с удлинителем через отверстие в нижнем рычаге. Но даже так подрамник удалось опустить.
14) Надо еще открутить защиту рулевой рейки от выхлопной системы, там 2 болтика на 10. Просто неудобно. Но она будет мешать.
15) Вытаскиваем всю рейку через правую арку, иногда поворачивая вокруг своей оси, что бы высвободить вал червяка и не цеплять трубки.
Как написано в мануале, снимать кардан для полноприводных авто и катализатор не надо!
1
1
2
2
3
3

4
4
5
5
6
6

7
7
8
8
9
9

10
10
11
11
12
12

13
13
14
14


Часть 2. Ремонт рулевой рейки на StepWGN RF4

Итак, рейка снята! Ремкомплекты которые купил для ремонта:
1) 06531-S7S-003:
- 2 больших хомута для пыльников
- 2 стопорные шайбы для рулевых тяг
- правый сальник рулевого вала
- шайба правого сальника
- левый сальник рулевого вала
- резиновое кольцо рулевого вала
- фторопластовое кольцо рулевого вала
- уплотнительная резинка корпуса червяка
2) 06532-S50-003:
- верхний сальник корпуса червяка
- верхний подшипник червяка
3) 53660-S50-003:
- нижний сальник червяка
4) 53630-S7S-013:
- направляющая втулка рулевого вала слева
Кольца управляющего вала я не покупал, там идут 4 кольца на сам управляющий вал. Резиновое и фторопластовое кольца которые идут под управляющим валом.
Хотел найти резинку под кронштейном слева, но ее никто не возит (магазины), а заказывать – ждать долго. Родная оказалась в удовлетворительном состоянии.
Неисправности рейки:
- уходила жидкость ГУРа = тек левый сальник рулевой рейки, это было видно снаружи
При разборке:
- тек нижний сальник червяка
- оказался разбит нижний подшипник червяка
- правая тяга открутилась и стучала о стопорную шайбу (плохо загнул ее в прошлую замену рулевых тяг)
- стук рейки при вращении коротко руля влево-вправо. Как оказалось это стучит торсион внутри червяка об ограничители и это не «лечиться». Думаю даже заменой всего червяка на новый в комплекте.
Рейка зажата в тисках можно ее «продиагностировать». По очереди выдвигаем вал рейки в крайние положения. Беремся, как следует рукой за конец вала и расшатываем. Если есть люфт, он сразу чувствуется. Слева люфтит = меняем направляющую втулку, в моем случае не люфтила левая сторона. Люфтит правая сторона = проверяем прижимной сухарь. Проверяем люфт червяка. Можно еще послушать стук торсиона внутри червяка, для этого надо хотя бы одну сторону вала рейки за рулевую тягу зафиксировать, а вал червяка вращать за шлицы разводным ключом короткими оборотами. Вал червяка будет, как бы пружинить и при возврате издавать стук. Это торсион внутри скручивается и издает такой стук.
Порядок разборки рулевой рейки:
- зажимаем рейку в тиски
- снимаем пыльники тяг с корпуса рейки
- отгибаем стопорные шайбы тяг
- откручиваем тяги, ключом на 24-27 держим вал, ключом на 32 откручиваем тягу. Ключ надо подточить, сделать тоньше. Зазубрины которые оставит ключ при откручивании надо снять напильником, наждачкой, что бы потом не повредить сальники при сборке.
- откручиваем трубки с корпуса рейки, отверстия лучше, чем ни будь прикрыть или заткнуть. Будете перемещать вал до упора влево или право, будет «стрелять» остатками масла из корпуса.
- откручиваем корпус червяка
- вытаскиваем червяк
- откручиваем направляющую втулку. Сдвигаем вал рейки до конца вправо. Специальной головкой, направляющими и мощным длинным воротком откручиваем втулку.
Специальная головка сделана из стандартной головки на 28, пазы выточены по новой втулке. На форуме есть чертеж.
В качестве направляющих я использовал два кольца от внутренней обоймы заднего ступичного подшипника. Они хорошо одеваются на головку, а внешней стороной плотно входят в корпус рейки. Направляющие нужны, что бы головку не перекашивало при откручивании, так как усилие требуется большое.
Корпус рейки должен быть хорошо зажат в больших тисках на прочном столе. Откручиваем против часовой стрелки мощным воротком. Втулка посажена на фиксатор резьбы. Закернений никаких нет.
На фото видно.
- выбиваем вал рейки, выбивал, просто вставив болт во внутреннее отверстие с правой стороны вала (где червяк). Вытаскиваем вал и левый сальник.
- выбиваем правый сальник и шайбу, которые остались внутри корпуса рейки. В сервисах используют специальный съемник сальников рулевых реек. У меня такого нет. Выбивается с правой стороны удлинителем и головкой на 19. Надо убедиться, что головка уперлась в шайбу, а не корпус рейки.
- все разобрано и готово к замене.
Смотрим состояние червяка, рулевого вала, корпуса рейки внутри. Все должно быть гладко, без задиров, царапин и т. д. В моем случае на вале рулевой рейки (видно на фото) есть изменение цвета и небольшая выработка. Как раз в том месте, где рейка находится посередине, колеса прямо. Видать от правой шайбы и сальника. Со стороны зубьев, это по ходу движения, нагрузка спереди-назад. Я подшлифовал это место 2500 наждачкой и пастой ГОИ. На зубьях вала и червяка то же выработка, но не критично.
Средний подшипник червяка NTN 16004 немного люфтит. Верхний меняется в ремкомплекте. А вот нижний NTN HK1010 оказался разбитым. На фото видно остатки, ролик, в смазке были осколки. Размер 10*14*10. Нашел в магазине, какой то сепаратор от мопеда Хонда, размер 10*14*12 = подошел.
Верхний подшипник червяка сначала неправильно запрессовал в корпус. Не той стороной. Переделал. Широкой обоймой надо вниз.
С червяка снял стопорное кольцо, снял управляющий вал. Уплотнительные кольца не менял. Выработки внутри корпуса червяка нет, только видно следы от 4 колец, по цвету. Следом стоит нижний сальник, поменял его.
Сальники располагаем правильной стороной, должны быть направлены стороной, где видно пружинку «к маслу».
Все протираем. Снимаем старые колечки с вала рейки, смазываем новые колечки PSF и одеваем сначала резиновое, потом фторопластовое. Аккуратно. Я использовал маленькую отвертку, предварительно сняв все заусенцы и острые края мелкой наждачкой.
Запрессовываем правый сальник вала с шайбой. Корпус рейки в тисках зажимаем вертикально, левой стороной вверх. Сначала опускаем новую шайбу, потом сальник. Смазываем PSF. Берем подходящую головку по внешнему диаметру сальника, для удобства я примотал старую шайбу. Намотал малярный скотч на головку, что бы он «центрировал» ее внутри корпуса рейки. Одел на удлинитель и запрессовал. Проверил посадку сальника, получается не с первого раза.
Берем вал рейки с установленными колечками, смазываем колечки PSF. Конец вала, который будем протаскивать через уже установленный сальник в корпусе рейки, обрабатываем наждачкой, что бы не было заусенцев или обматываем малярным скотчем. Это что бы не повредить сальник. Вставляем со стороны червяка.
Теперь, когда вал в корпусе рейки, надеваем второй левый сальник, смазанный PSF на вал. Продвигаем в корпус за внутреннюю резьбу, тут дальше надо запрессовывать сальник. У него ограничителей нет. В глубину он устанавливается не дальше верхнего отверстия, куда подается масло из корпуса червяка. Главное, что бы сальник давал закрутится в резьбу направляющей втулке.
Снимаем малярный скотч, вот тут на левой стороне вала рейки не должно быть заусенцев, оставленных от откручивания рулевой тяги. Надо надеть направляющую втулку, она заходит плотно. Закручиваем втулку, если ее не получается закрутить, то не дает сальник, его надо еще дальше утопить.
Кстати отверстия на валу рейки должны быть чистыми, вал на половину полый и они нужны для того что бы воздух из левого пыльника попадал в правый и наоборот при поворотах.
Корпус с валом готовы. Прикручиваем собранный корпус червяка. Вал в корпусе выставляем, что бы концы вала торчали относительно корпуса на 21 мм (центральное положение). На валу червяка ниже шлицов есть метка черного цвета ее совмещаем с выступом на корпусе червяка. То же центральное положение.
Прикручиваем корпус, не забываем уплотнительное кольцо из ремкомплекта.
Прикручиваем трубочки.
Прикручиваем рулевые тяги. Я поставил новые. Стопорные шайбы хорошо загибаем. Надеваем пыльники.
Одеваем сверху пыльник.
Рейка готова. Устанавливаем в обратном порядке.
Если после буду вносить правки в текст = выделю зеленым цветом!

Бонусом устройство подобного червяка с торсионом.

Результат: рейка не течет, стуков нет. Только стук торсиона при коротком кручении руля.
В конце делаем (проверяем) развал-схождение. Попутно поменял втулки стабилизатора.


По поводу регулировки прижимного сухаря. Отрегулировал так что бы рукой за шлицы червяка можно было перемещать вал из одного крайнего положения в другое. Для стопорной гайки хорошо подошел сантехнический ключ для алюминиевых радиаторов. На фото № 60 видно. Вчера проехал по трассе, держит дорогу хорошо, были боковые порывы ветра, раньше при таких условиях приходилось подруливать, сейчас просто раскачивает машину, колеса на месте.
Устройство рейки
Устройство рейки
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
Торсион рулевой рейки
Торсион рулевой рейки
Honda StepWgn RF4 2002 D Navi

Реклама
Аватара пользователя
Imunilat
Привык
Привык
Всего сообщений: 174
Зарегистрирован: 21.02.2012
Детей: 1
Профессия: ИП
Откуда: Яшкино
Авто: StepWGN RF4, 2004
Возраст: 37
 Re: Фотоотчет ремонт рулевой рейки RF4

Сообщение Imunilat »

СергейМ:
21 июн 2018, 04:58
2) Сливаем жидкость из ГУР, для этого сначала шприцем до дна выкачиваем ее из бочка. Снимаем нижний шланг бачка. Вставляем в шланг подходящий шланг диаметром на 10 мм. Опускаем в литровую емкость. Держим все. Заводим двигатель, крутим рулем до конца влево-вправо, пока в емкость не перестанет бежать жидкость ГУР. Глушим двигатель.

Я, как и Сергей, доверился инструкции из книги по сливу жижи из системы ГУР, форумчане, не наступайте на эти грабли, как показывает практика, для того, что бы ламели насоса задрало, достаточно "одного поворота руля из крайних положений", а это не более 7 секунд работы без жидкости, именно так я и убил свой насос вчера :facepalm: . Решил поменять сальники червяка (мокрело... и с наступлением минусов - побежало)... поменял, очень огорчился, когда после залива жидкости в бачек расширителя и запуска мотора, получил полнейшее нефункционирование гидроусилителя. В закромах лежал насос с контрактного мотора (менять его на наших машинах быстрее, чем сменить колеса лета-зима), все заработало. Тапками не кидайтесь, руки прямые и растут из плеч :)

Аватара пользователя
Автор темы
СергейМ
Фото-ремонтник 2010 года
Фото-ремонтник 2010 года
Всего сообщений: 3204
Зарегистрирован: 04.06.2008
Лучшие Ответы: 1
Детей: 3
Профессия: Инженер
Откуда: Красноярск-Балахта
Авто: Honda StepWGN RF4 2002 г.
Возраст: 47
 Re: Фотоотчет ремонт рулевой рейки RF4

Сообщение СергейМ »

Imunilat, может они уже были задраны? Тут как езда с минимальным уровнем масла, стоит пару раз просмотреть уровень = что нибудь задерет от масленого голодания. Хотя при таком методе слива в рейке еще остается много масла, потом при разборке вытекает.
Honda StepWgn RF4 2002 D Navi

Аватара пользователя
Imunilat
Привык
Привык
Всего сообщений: 174
Зарегистрирован: 21.02.2012
Детей: 1
Профессия: ИП
Откуда: Яшкино
Авто: StepWGN RF4, 2004
Возраст: 37
 Re: Фотоотчет ремонт рулевой рейки RF4

Сообщение Imunilat »

Сергей, в том то и дело, что проворонить уровень я не мог, знал что "сопливит" и ни разу не опускал ниже минимума, в момент слива он был "средний". Мне кажется, в инструкции упущен важный момент по способу замены жидкости в ГУР, по аналогии с заменой жижи в АКПП, способом частичной замены: сливаем старую жижу из бачка, сдергиваем шланг обратки с бачка и на бачек заглушку (это как в книге), шланг в прозрачную емкость, заливаем в бачек свежую PSF, заводим двигатель и контролируя уровень PSF в бачке, ждем когда в бутылку из обратки польется свежая жижа. Но вот как быть со старой жижей в рейке, которая находится в другом контуре от основной (насос-рейка-бачек-насос)?

Ответить Пред. темаСлед. тема
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ремонт рулевой рейки, фотоотчёт.
    Sanyok » 24 фев 2013, 20:24 » в форуме Estima, Emina, Lucida, Previa. Подвеска
    171 Ответы
    40508 Просмотры
    Последнее сообщение AnvarKG
    24 фев 2021, 17:57
  • Фотоотчет по замене пыльника рулевой рейки
    4 Ответы
    11376 Просмотры
    Последнее сообщение Warlord2010
    08 мар 2020, 17:22
  • Фотоотчет ремонт вентилятора печки RF4.
    СергейМ » 06 фев 2012, 08:47 » в форуме Stepwgn RF3-8. Система охлаждения
    10 Ответы
    14131 Просмотры
    Последнее сообщение Andrapedro
    30 окт 2019, 00:07
  • Фотоотчет ремонт трапеции дворников на RF4
    СергейМ » 26 апр 2017, 07:23 » в форуме Stepwgn RF3-8. Кузов, салон
    0 Ответы
    7757 Просмотры
    Последнее сообщение СергейМ
    26 апр 2017, 07:23
  • Фотоотчет ремонт проводки водительской двери RF4
    4 Ответы
    4423 Просмотры
    Последнее сообщение Вадик
    17 сен 2018, 09:48

Вернуться в «Stepwgn RF3-8. Тормоза, рулевое управление»