Регулировка клапонов ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Дизельный двигатель

[Vladimir]

Вот седня провел 4 часа на СТО снимали форсунки... все выдают около 120... значит причина моей тряски не в этом, мне объяснили что надо регулировать клапана (не тепловые зазоры как я понял), говорят это проблема всех C и L двигунов.. показали мне 2с головку.. че-то объясняли, показали стаканчик который и надо во всех 4-х целиндрах сделать одинаковыми, снять и сточить.... вообще я ничего не понял, это не бензинка и трудно там чего понять.... так вот есть вариант

1. Регулировать самому (надо ссылки на инфо)
2. Отдать 1500 и идти домой спать до вечера...

Что думаем?

[Юрий 911]

А может, отдать 1500, но не уходить, а стоять над душой? А после этого уже сможешь опытом делиться и в следующий раз сам отрегулировать.

[Mosh]

Вот седня провел 4 часа на СТО снимали форсунки... все выдают около 120... значит причина моей тряски не в этом, мне объяснили что надо регулировать клапана (не тепловые зазоры как я понял), говорят это проблема всех C и L двигунов.. показали мне 2с головку.. че-то объясняли, показали стаканчик который и надо во всех 4-х целиндрах сделать одинаковыми, снять и сточить.... вообще я ничего не понял

Что думаем?

Во первых, тебя сразу страются развести .... по форсункам, давление должно быть не ниже 130 (самый минимум), 140 норма, на испытательном стенде 153 ( я себе на стенде так и сделал, а рабочее получилось 144). при этом все должны открываться одинаково. пусть будет ниже нормы но одинаково....
Во вторых, зазоры в клапанах регулируются так же как и на бензинке подбором толшины шайбы. Вот их и точат, а вытакивать стаканы ЭТО ПОЛНЫЙ РАЗВОД на бабуины!!!! :!:

[Vladimir]

Да я так сказал, там не электронный датчик, примерно от 120 до 140... в этом районе, все 4 одинакого....

Я тока 1-го не пойму, ездишь ездишь... тут вдруг они сбились, с чего бы это, и почему они также внезапно не хотят на место встать... саморасточка типа...

[вит]

Кстати при форсунках разжатых до 80атм движка прикрасно работает.
А при нерегулированных клапанах на холостом трясёт. Правда случается это не вдруг.Да для 1995г рановато!

[Гость]

Кстати при форсунках разжатых до 80атм движка прекрасно работает.

Ничего хорошего в этом нет. Процесс сгорания топлива при 80атм происходит в "нештатном" режиме. Если двигатель сконструирован на 150 бар, то при сколько-нибудь значительном отклонении неизбежен преждевременный износ. На слух двигатель может работать тише, но это не значит лучше.

[Баньщик]

Форсунки должны давать 140 а клапана можно регулировать самому только шайбы подобрать скорее всего 8 ые на других дизелях я делал померь диаметр стакана , рассчитай следующую шайбу и проточи края
Желаю успеха

[mrval]

Банальный вопрос-как протачивать шайбу,то есть отдать токарю или как-то изловчиться самому???

[Гость]

Банальный вопрос-как протачивать шайбу,то есть отдать токарю или как-то изловчиться самому???

Я тоже думал сточить на плоскошлифовальном, но потом решил купить нужного размера (стоимость 130-170 р за штуку, нужно было 3 шт.). Ведь у шайб верхний тонкий слой металла закалён, и если много сточить, можно всё это нарушить, пойдут задиры и опять придётся менять.

[Vladimir]

(москва не сразу строилась)

Как я понимаю стаканов там 8??? а шайты стоят на вершине стоканов, шайбы т.е. сьемные?, шайбы находятся в головке блока или ниже?

[Гость]

Как я понимаю стаканов там 8??? а шайты стоят на вершине стоканов, шайбы т.е. сьемные?, шайбы находятся в головке блока или ниже?

Все именно так. Для доступа к шайбам нужно только снять клапанную крышку, а для этого ещё нужно снять воздуховоды (на турбину с фильтра и с турбины на коллектор). Шайбы удобно вытаскивать магнитной отверткой, перед этим утопив толкатели (по книжке специнструментом, но обычно обходится кто что изобретёт из подручных средств).

[Vladimir]

А кто подскажет размер всех 8 шайб на 3СТ?, и еще снятие головки предпологает снятие ГРМ? и наконец еще, как не убить прокладку?

[Vladimir]

А кто подскажет размер всех 8 шайб на 3СТ?, и еще снятие головки предпологает снятие ГРМ? и наконец еще, как не убить прокладку?

[Mosh]

из ответов на письма:

У меня была та же проблема, что и у тебя. Но я сразу знал, что у меня пережаты клапана. Для начала проведи тесты. Как заводится на холодную, как заводится на горячую. Если плохо на холодную и на горячую, проверь компрессию в цилиндрах. Она должна быть не менее 22 (если меньше, - нужно смотреть зазоры клапанов, если они в пределах нормы, тогда колечки поршней (заменить)). Если компрессия в пределах нормы 30-32 (норма), самый минимум (min 24 для зимы и 22 min для лета) или 26-28 ниже нормы, но не смертельно и зазоры в клапанах тоже в норме, то, вероятная причина - это износ плунжерной пары ТНВД. В этом случае, будет плохо заводиться двигатель на горячую, а на холодную должно быть чуть лучше.



Это для начала. Теперь по зазорам в клапанах. Впускные 0,2-0,3. Выпускные 0,25-0,35. Закажи ряд шайб в пределах 2,30-2,60 по 4 шт. каждого размера через 0,05. Тебе хватит для более точного подбора, даже выше крыши, за то проблем не будет. Материал - сталь ст-40. Сперва нарезают шайбы диаметром
34 мм, затем закаливают на 42 (это их единицы измерения и, как правильно они называются, я не знаю), оригинальные закалены на 38. Потом шлифуешь в размеры из ряда.


Как менять: снимаешь крышку клапанов, меряешь зазор (при этом кулачок распредвала должен смотреть вверх), считаешь, как должно быть, отжимаешь стакан с шайбой, вытаскиваешь и ставишь новую шайбу, проворачивашь за коленвал (2 оборота) и меряешь снова. Проворачивать распредвал через коленвал ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!


Вот и все... Как только это сделаешь, проблем с заводкой не будет даже при -35, при соответствующем масле в двигателе.





Дополнение: Материал сталь 45 (ст-45) диаметр шайбы 34 мм, толщина начальная 3,2 мм, Закалка: оригинал закален на 38 ед. (я не заню какие ед., но все же ...) Новые закаливаются на 42-44, кто
будет калить должны знать, потом шлифовка в размеры которые нужны. А точнее, с шагом 0,05 от 2,35 до 2,70(80) по 2 или 3 шайбы, этого хватит (даже с запасом). Зазоры в клапанах: Впускные клапана 0,20-0,30 Выпускные: 0,30-0,35, я сделал впускные 0,25 выпускные 0,35.

Как регулировать: Снимаешь крышку клапанов (там еще нужно часть обвязки снять, 2 воздуховода на турбину). Пластмассу с радиатора (где вентилятор). Берешь ключ и проворачиваешь за коленвал (Только по часовой стрелке), так, чтобы кулачки распредвала смотрели вверх, меряешь щупом зазор. Записываешь, что получилось, вытаскиваешь шайбу, меряешь ее, считаешь толщину шайбы, какую
нужно поставить для нужного зазора. Ставишь, проворачиваешь 2-3 раза, ключом, коленвал (Только по часовой стрелке!!!) и проверяешь зазор снова, если все нормально, то дальше, если нет, то подбирай шайбу и обязательно, после смены шайбы прокрути 2-3 раза перед замером, и так далее все клапана. Регулировку нужно производить ТОЛЬКО на ХОЛОДНОМ двигателе, т.е. при темп. двигателя не выше 30 град. (в гараже как раз нормальная темп. (у меня примерно 16-18 град.)).



Всего наилучшего, mosh.




Размеры шайб на 2С-Т и 3С-Т должны быть одинаковые

[Енот]

Немного про "стаканчики" в цилиндрах добавлю ... или правельнее их будет называть - форкамеры.
Их по одной в каждом цилиндре и смесь воспламеняется именно в них, а потом факелом поджигает остальную смесь в цилиндре.
Из неисправностей форкамер я встречался только с двумя это:
1. Прогар окна когда изменяется направление факела и скорость его распостранения - жить можно.
2. Когда форкамера разбалтывается в ГБЦ и начинает самопроизвольно поворачиваться - вот тут возможно полное перекрытие её окна, а т.к. свеча накаливания находится именно в форкамере - результат обьяснять не надо