Установка двс от YRV

Сообщение **kot007** » 22 авг 2013, 08:31

Заглушить патрубок-кусок шланга, а в него любую затычку. Хоть из железа, хоть из пластмассы.

А вот фото прокладок. Справа прокладка от Атрая. Вот врядли такие дырки сами забиться могут..

Как минимум два человека в этой теме уже глушили этой заглушкои..потом поменяли на металл..

на первой странице еще..каждый имеет право наступать на собственные грабли..

по прокладке версий нет..но не греется все лето, дальше не полезу, не стоит мешать механизму работать.

Сообщение **kot007** » 23 авг 2013, 13:40

у меня тоже не грелось если не жарко на улице. Но вот и печка почти не греет. Зимой то холодно. То что печка не греет-можно и летом проверить-2-3 секунды воздух горячий, потом комнатный. А чтоб горячий пошел-обороты надо добавить.

Головку можно запросто снять не снимая мотор. Не много времени уйдет. Не больше дня. Вот список и последовательность дел, которые надо сделать чтоб головку открутить:

Снять:
Пробку радиаторную- чтоб не сливалось из бачка
Защита картера и ремни
Перекладину сидений и тросик ручника
Шланг с насоса ГУР, слил жидкость ГУР и кровь из радиатора и блока
Насосс ГУР снял, но шланг надел назад, чтобы не стекало из него.
Шкив помпы
Шкив кондиционера с коленвального шкива открутил
Коленвальный шкив зафиксировал и снял !Чтобы зафиксировать шкив и открутить его болт я использовал 2 куска полосы по 50см длиной и 2 см шириной. В них дырки просверлил с концов, в эти дырки болтики 8 мм(1.15мм шаг) и к шкиву через шайбы прикрутил. А с другой стороны полосы просто болтом стянул. Без съемника такого не открутишь этот болт шкива. !
Ролик и ось ролика ремня открутил, запомнил в какую дырку прикручен он.
Глушитель от приемной трубы открутил, оттянул и проволокой его
Акб
Блок предохранителей
Бачек гидроусилителя
Трубка вентиляции картера
Катушки и провода к ним открутил, к форсункам
Трубка вентиляции картера
Провода по очереди: генератора, разъем генератора, кондиционера, 3 разъема с дросселя, тросик газа, разъем датчика детонации
Клапан улавливания паров бензина(2 трубки)
Всю проводку отодвинул в сторону
Клапан VVT
Трубку добавки воздуха от ГУР
Гофра от фильтра, внизу шланг к поддону
Шланг антифризовский от впускного коллектору(внизу)
Впускной коллектор, приподнял а там еще шланг внизу
Бензиновую трубку и рампу(пропылесосил там, где форсунки входят в головку)
Клапанную крышка(11 болтов и 2 гаечки)
Шланги к радиатору, 2 болта крепления патрубков радиатора(шестигранники H6) и эти патрубки
Шланг к отопителю
2 болтика и маленькая цепная крышка
Большая цепная крышка
Цепь снял с верхних звездочек
Муфта VVT, успокоитель
Распредвалы
Головка (шестигранники H8 нужны- длинные 75мм с переходником под вороток)

А потом все в обратной последовательности поставить.

Блин..а ведь печка и правда не греет..спасибо большое..придеться лезть..

Сообщение **MiShUkA** » 04 сен 2013, 23:19

Прислали мне двигатель из Владивостока:

Марка, производитель: TOYOTA
Модель: PASSO
Кузов: QNC10
Двигатель: K3-VE
Пробег: 40000
Год: 2 005
Примечание: A/T
Цена: 19200 руб.

Поставщик:

Теперь главный вопрос - как в обычных (стеснённых) гаражных условиях снять старый и поднять на место новый двигатель?

Подскажите, кто уже это делал:
1. Надо ли коробку вместе с ДВС опускать, или двиг можно отсоединить и отдельно опустить?
2. Опускать лучше в яму (тесную), или лучше на улице всё производить?
3. Чем вообще можно опустить ДВС? Лебёдку приспособить, или какой-то поддон с домкратом подставлять?
4. И по поводу прокладки - если взять от старого движка, она нормально ляжет (мож герметиком каким промазать)?

Заранее спасибо всем кто откликнется! Очень срочно надо!

Сообщение **kot007** » 05 сен 2013, 00:22

коробку вместе с двигателем надо снимать. А болты крепления коробки лучше ослабить пока все еще на машине.
Кстати из коробки масло лучше слить-чтобы не проливалось когда кардан снимешь. Снять трубку к радиатору, подставить бутылку и завести мотор-масло сольется-литров 6.

я в яму все опускал. Сначала открутил перекладину и одну из опор-иначе не пролезает в яму.

Я лебедкой поднимал. такой, которая с воротком. Сделал лавочку из досок-сантиметров 30 высотой. Ножки лавочки упирались на раму. Лебедка прикручена к горизонтальной доске. Трос проходил через дырку в горизонтальной доске.
К двигателю прикрутил уголок за те места, где он крепится в нормальных машинах(там за две дырки поближе к головке с резьбой м10). А к этому уголку уже трос от лебедки. Еще хорошо проволокой мягкой подтянуть трос к приемной трубе-чтобы не поворачивался мотор когда его открутишь.

Я старую прокладку от старого мотора поставил. Герметиком правда смазал еле заметным слоем-не знаю правильно сделал или нет. Надо только быстро смазывать -чтоб не засох герметик.

По времени снять мотор по-моему легче и быстрее чем снять цепную крышку, когда мотор на машине стоит.

Сообщение **MiShUkA** » 05 сен 2013, 13:33

kot007:Я старую прокладку от старого мотора поставил. Герметиком правда смазал еле заметным слоем

Герметик - высокотемпературный? Может лучше в новой прокладке нужные отверстия пробить?

Сообщение **kot007** » 05 сен 2013, 13:48

отверстия не пробивать надо, а заваривать.. Герметик силиконовый красный ABRO 70руб

Сообщение **MiShUkA** » 06 сен 2013, 20:51

Интересно, какая там температура на работающем движке? А-то может вместо силикона попробовать что-то подобное:

Loctite 573 - Уплотнитель для жестких фланцев

Области применения:

Герметизация небольших зазоров между прилегающими жесткими металлическими поверхностями и фланцами. Loctite 573 используется в качестве формирующейся на месте прокладки для жестких фланцев, например, корпуса коробок передач и двигателей.

Цена, правда около 1000 рэ...

Есть, правда и отечественный аналог (по свойствам...):

"Фиксатор 3,6,9" КЛЕЙ - ГЕРМЕТИК ДЛЯ ФИКСАЦИИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ КРЕПЕЖНОЙ РЕЗЬБЫ

Цена, кстати 70 руб!

Надо попробовать!

Сообщение **MiShUkA** » 22 окт 2013, 22:44

Ну что же, могу отчитаться по проделанной замене. Сам не стал заниматься, отдал в сервис (стоимость работы -15000р. и два дня ожидания).
1. Так как крышка ГРМ от нового двигателя не подошла, пришлось ставить старую. Сальник коленвала в ней был уже "на подходе", так что пришлось побегать по городу в поисках сальника в наличии... (ОЕМ №90311-35040, цена 190р);
2. Свечи в контрактном движке (с заявленным пробегом 40000 км) стояли "NGK" обычные, причём с зазором намного боле 1.1 мм (!?), так что под замену;
3. Лишний патрубок системы охлаждения удалось извлечь и заглушить спец-заглушкой для этих целей в виде колпачка (скорее всего от РосАвтоПрома...);
4. Прокладку ГБЦ поставили новую, мудрить не стали... (ОЕМ №11115-97402, цена 750р);
5. Собственно сам контрактный двигатель оказался в отличном состоянии, внутри зеркально чистый. После замены работает тихо, ровнее старого. (Тфу 3 раза...

).
Может ещё покатаемся!

Сообщение **guiva1982** » 28 ноя 2013, 20:03

Есть специальный герметик для прокладок гбц фирмы перматекс 80697-использовал его на дизели,не раз перегревал мотор но прокладка не прогорела думаю благодаря ему

Сообщение **Insert** » 02 авг 2014, 18:13

ПОдСкаЖите где прокладку заказать купить приобрести ГБЦ..?!

у меня есть ВСЁ и ВСЕГДА !

Сообщение **MiShUkA** » 03 авг 2014, 23:22

Прокладка ГБЦ покупалась в Exist.ru.
Качество вполне хорошее (идентично родной), при условии, что заказывал самый дешевый вариант из предложенных.

Сообщение **SuperNova** » 03 фев 2015, 21:31

Не пойму зачем обязательно двигатель целиком менять, неужели не проще отремонтировать? Он вроде ремонтопригодный.

Установка двс от YRV - Страница 3

Установка двс от YRV ⇐ Atrai7. Двигатель, система питания, система выпуска